Exploring Phantasia

Chapter 18 – Zwischen Superyachten und Sauerteig – Antigua & Barbuda

Nach unserer Atlantiküberfahrt fällt der Anker endlich in Jolly Harbour an der Westküste von Antigua. Erst mal durchatmen. Sonne. Meer. Rum-Punch. Und dieses konkrete Gefühl, wieder Ankergrund unter dem Kiel zu haben. Natürlich erst nach der ordnungsgemäßen Einklarierung. Freundlich, geduldig, zeitintensiv. Karibiktempo. Wir lernen weiter.

Antigua und Barbuda zeigen sich von ihrer erwarteten Seite: traumhafte Buchten, Menschen aus aller Welt, die ihr ganz persönliches Karibikbild leben. Charterkatamarane, Superyachten, Tagesgäste. Wer Ruhe sucht, lernt schnell, zwischen Jetskis, Wingfoilern und Ausflugsbooten mitzudenken. Navigation findet nicht nur auf der Karte statt.

Wir schauen uns um. Stadtplanung, Architektur. Gates. Sichtachsen. Sonnenuntergangskorridore. „Stadt“planung als Versprechen. Alles sorgfältig komponiert – und direkt daneben Häuser in leuchtenden Bonbonfarben, pragmatisch, zusammengewachsen, voller Alltag. Am Straßenrand ausgediente Autos, Ersatzteillager im Freien. Über allem die Spuren vergangener Hurrikans. Eine Staubschicht aus Müll liegt wie ein Schleier über und unter fast allem. Nichts ist hier glatt, vieles erstaunlich widerstandsfähig.

An Bord von Fuchur läuft das Leben im eigenen Takt. Dinghy fest, Sauerteig gefüttert, Brot gebacken, GingerAle und Kefir angesetzt. Unser DIY-Wassermacher läuft endlich – und macht uns richtig stolz. Jeden Tag allerdings auch eine halbe Stunde Arbeit und Krach wegen der Kärcher-Hochdruckpumpe: halbes Bad ausräumen, zig Hebelchen umlegen, mit dem mühsam zwischen den Schauern ergatterten Sonnenstrom etwa 20 Liter Trinkwasser entsalzen, alles retour. Da überlegt man sich dreimal, ob man das Nudelwasser inklusive Salz doch lieber gleich mit dem Topf über Bord holt. Trotzdem: der Stolz über die Selbstversorgung überwiegt.

Routine trifft Improvisation. Schildkröten paddeln neugierig um Fuchur herum und schauen uns an, als hätten sie eine Meinung dazu. Wir beobachten, lachen, schütteln manchmal den Kopf. Der Karibik-Alltag dürfte eigentlich mehr Bootsarbeit wie Rumpf polieren enthalten. Doch oft ist es schlicht zu heiß, oder wir müssen dringend Land und Leute besuchen. Der ausführliche Riggcheck zeigt nochmal: Fuchur hat den Atlantik gut gemeistert. Ein paar Leinen tauschen wir vorsichtshalber in Martinique. Für die nächste große Passage wollen wir die ein oder andere Optimierung für das Handling vornehmen und die Leinenführung optimieren, damit durch die Dauerbelastung nichts mehr scheuert.

Mangroven, Korallenriffe, Algenteppiche. Sonnenauf- und -untergänge, die man kaum fassen kann. Schauer ziehen durch, hinterlassen vollständige Regenbögen, manchmal doppelt. Und endlich nach langen Monaten ohne wesentliche Niederschläge wieder Wasser zum mehr als Blitzduschen, Schnorchelequipment spülen, Wäsche waschen, Decksbeschläge entsalzen. Unsere Auffangstationen an Dodger und Bimini sind erfreulich effektiv.

Fregattvögel und Pelikane kreisen über uns. Palmen, weißer Sand, türkisfarbenes Wasser, großer Fisch jagt kleine Fische direkt unter dem Boot. Klischee? Ja. Aber einfach da. Zum Sundowner am Strand gesellen sich Heerscharen Glühwürmchen, die begeistern. Leider auch unsichtbare Sandfliegen, die fies beißen. Bloß nicht kratzen. Kleine Wunden werden hier im warmen Wasser schnell zu großen Problemen.

Wir schnorcheln. Staunen. Weniger Vielfalt als erhofft, mehr tote Korallen als erwartet. Beides bleibt hängen. Zwischendurch entsteht unser „Fuchur’s Morning-Briefing“-Song. Ankeralltag, chaotische Buchten, kleine Eigenheiten an Bord. Der Song macht Spaß – wichtiger ist, was wir sehen: wie unterschiedlich Menschen das Meer nutzen. Und wie die Natur versucht, ihren Raum zu behaupten.

Lebensmittel sind teuer. Sehr. Rum und Grapefruitsaft nicht. Sind das auch Lebensmittel? Wir kaufen gern an Straßenständen, gehen auf den Markt, schauen, was wächst, und versuchen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wilde Bananen, Mangos, eine frisch gefallene Kokosnuss. Und wir lernen Vorsicht: kleine grüne Äpfelchen sind Manchinelläpfel. Hochgiftig. Wieder was gelernt. Aber die ganz kleinen apfelähnlichen Früchte, die wir auf anderen Bäumen sahen, konnte man nach Gesprächen mit Einheimischen essen – fast wie Kirschen, aber grün.

Wir wollen auch in die Hauptstadt St. Johns. Also nehmen wir den alten, klapperigen Minivanbus. Ohne Fahrplan. Er fährt, wenn er voll ist. Tür auf, Leute rein, Hupen, Lachen. Ein kleines Abenteuer – und wir mittendrin. Der Markt lohnt sich. Wir kehren an Bord zurück mit einem großen Beutel Obst und Gemüse. Sauteurer Luxus!

Zeit, weiter nach Süden zu segeln. Antigua und Barbuda haben uns gefordert, inspiriert und oft schmunzeln lassen. Danke für Sonne, Meer, Gastfreundschaft – und das tägliche kleine Chaos.

Und Fuchur? Der schwimmt weiter. Wie immer. Auch wenn sein Unterwasserschiff dringend Aufmerksamkeit braucht.

Nachtrag:
Inzwischen in Guadeloupe. Französische und kreolische Lebensart, Baguette, wieder Französisch im Ohr. Wir haben eine Machete gekauft und gehen nicht mehr direkt unter Kokospalmen durch. Aber das ist eine andere Geschichte.

hier der englische Originaltext des Briefings mit deutscher Übersetzung

songtext chapter 18 – Fuchur’s Morning Briefing Songtext in Englisch und Deutsch hier Herunterladen

Chapter 17 – Atlantic Crossing

Man sagt, der Atlantik beginne in Mindelo.
Fuchur meint: Das stimmt. „Ab hier wird nicht mehr diskutiert!“

Für uns begann er im ersten Morgenlicht, nass bis auf die Knochen – das erste Mal seit April –, mit klammen Händen und schlechter Sicht am Steuer. Das Meer schwieg. Kein gutes Zeichen? Es schweigt nur, wenn es sich etwas überlegt.

Die Etappe Kanaren (La Gomera) – Kapverden (Mindelo) lag da bereits hinter uns, ordentlich abgeheftet unter „war ok, machbar“. Schließlich haben wir ja nun schon ein paar solcher Happen geschluckt und uns an den Geschmack gewöhnt.

853 Seemeilen in sieben Tagen und Nächten – Zahlen für Menschen an Schreibtischen. Fuchur zählt lieber Wellen. Der Wind war freundlich und effektiv, zeitweise sportlich. Wir hatten Glück. Wie wir später erfuhren, hatten einige andere Boote und Crews Schaden genommen: hier ein verlorenes Segel, dort ein gebrochener Baum …

Mindelo war eng, voll, laut und lebendig. Boote, die wir kannten. Crews, die ähnlich aussahen wie wir: motiviert, leicht nervös, schwer bepackt.

Tim und Gayle von der Wild Bird lotsten uns durch das dichte Ankerfeld zu einem freien Spot und teilten Erfahrungen aus mehreren Atlantiküberquerungen. Silvi und Hendrik von By the Wind ersparten uns das Dinghy-Aufbauen und spielten Taxi – ein echter Freundschaftsdienst. Auch Kira und Turan von Gondwana II brieften uns mit Karibikerfahrung. Fuchur und wir fühlten uns gut aufgehoben.

Einklarieren, durch den Ort treiben, auch bergan, abseits der von Touristen betretenen Pfade. Der Gemüsemarkt: eigentlich toll – es gibt etwas. Aber für Luxusverwöhnte gilt: gut, dass wir schon auf La Gomera (auch schon eingeschränkt) eingekauft hatten und nur etwas nachlegen mussten. Da wurde uns wieder einmal klar, auf was für einer Wolke wir sonst schweben: immer alles, überall. Witz? Ja!!

Für unsere Geldbeutel teuer – also viel teurer als im Supermarkt in Hamburg –, übersichtlich. Erstaunlich viel Kürbis. Kohl. Atlantik-Gemüse. Hält lange. Schmeckt nach Pflicht. Okay. Wir essen, was günstig und lokal ist. Mit dieser Prämisse sind wir losgefahren. Wir haben uns also arrangiert und dann angefreundet.

Das Ambiente: freundlich, authentisch? Viel offensichtliche Armut, auch in weiter entfernten Stadtteilen, die vermutlich kein Tourist betritt. Viel nervendes Umwerben offensichtlicher Ausländer hingegen downtown. Wir hätten uns gewünscht, als anders als die Hotellies wahrgenommen zu werden – hat wohl nicht funktioniert. Komisches Gefühl, in eine Schublade gesteckt zu werden.

Am 28.11. gingen wir mit By the Wind gemeinsam ankerauf. Wir entschieden uns für 100 Seemeilen Kurs fast Süd und dann erst gen Westen, um den Windschatten der Nachbarinsel zu umgehen.

Zwei Boote, ein Horizont. Zwei Tage und Nächte liefen wir nebeneinander, wie Kinder, die noch gemeinsam loslaufen, bevor klar wird: Jetzt geht’s wirklich raus.

Die Wellen wurden größer, unordentlicher, persönlicher. Und es zeigten sich die unterschiedlichen Segeleigenschaften und Vorlieben der Boote. Fuchur fand gerefftes Dauerlaufen unerquicklich. Unbalanciert. Undrachig.

Das Meer beobachtete uns aufmerksam, nickte dann kurz: Reicht jetzt. Da habt ihr eure verschiedenen Aufgaben.

Also entschieden wir uns für eine Brieffreundschaft für den Rest der Reise: Fuchur direkter Kurs Antigua. By the Wind leicht südlicher nach Grenada.

Was blieb, war Verbindung – auch zu anderen lieb gewonnenen Teams.

Manche Crews schrieben per Starlink WhatsApp-Nachrichten aus dem Nichts, mit Emojis und guter Laune. Andere über Garmin inReach. Kurze Texte, ohne Schnörkel. Zweimal täglich meldete sich der Ozean-Zirkus: Position, Wetter, „alles gut“. Digitale Lagerfeuer über 4.000 Metern Wasser: WhatsApp-Gruppen mit Namen wie Trans Ocean oder Finding Dorians.

Dazwischen meist Funkstille – es sei denn, ein anderes Boot näherte sich auf etwa acht Seemeilen. Dann wurde natürlich ein wenig über Funk geschnackt. Welch Enttäuschung wenn mal keine Antwort auf unseren „all ships -call“ kam.

Der Wind kam aus Ost. 15 bis 30 Knoten, in Schauern auch mal 35.
Segelbar. Hätten wir früher als unbequem abgezeichnet – aber absolut, dann geht es wenigstens vorwärts, wenn auch in leichtem Zickzackkurs nur unter Genua und Windpilot..

Die Wellen waren der eigentliche Job.

Unter Deck wurde jeder Handgriff zum Vorschlag ans Schicksal. Schlaf gab es nur eingekeilt, mit Leesegel, auf der Salonbank. Zwölf Stunden Dunkelheit, Wachwechsel nach Gefühl, meist drei Stunden. Dazu der ständige Kampf gegen zufallende Augen. Schlaf in Häppchen. Müdigkeit am Stück.

Und zusätzlich hatten wir von Tim und Gayle auch noch ein paar Haustiere geerbt, die versorgt werden wollten: frisches Ginger Ale, Kefir und Kombucha – zusätzlich zu unserer Sauerteig-Suse. Alle wollen gehegt, gepflegt und täglich gefüttert werden, und nicht alle kommen gut mit Seegang klar. Uns hat die Seekrankheit, toi toi toi, bis heute nicht heimgesucht.

Eine Nacht. Eine Welle.

Ich saß vermeintlich „sicher“ unter dem Dodger – nur für eine Sekunde nicht korrekt verkeilt. Das Meer hob mich kommentarlos an und spuckte mich eine Sekunde später wieder aus.

Zwei Meter weiter, fast über Bord, Unterkiefer auf der Winsch. Noch da. Prellungen. Glück. Sehr viel Glück.

Der Schreck blieb. Tage lang. Dieses leise Zweifeln an sich selbst, an jeder Bewegung.

Und dann noch der Verlust eines guten Freundes: mein Noise-Cancelling-Kopfhörer. Rückzugsort. Schlafhilfe. Mobiles Musikstudio. Weg. Das Meer sammelt solche Dinge. Es gibt sie nicht zurück.

Und trotzdem ließ es zwischendurch Milde walten.

Sterne, die nicht funkeln, sondern Präsenz zeigen. Sonnenaufgänge, die leise Hoffnung machen. Vögel, die plötzlich auftauchen und alles erklären. Fliegende Fische (es gibt wirklich viele davon, aber man erwischt sie nie auf Kamera – sie landen nur nachts an Deck).

Drei gefangene, große Festessen für viele Tage: zwei Mahi-Mahi, ein Wahoo. Der Speiseplan machte einen Satz von Kürbis-Kohl zu Hochsee-Festmahl.

Kurz vor dem Ziel noch ein letzter Adrenalinschub: seltsam verschnürte, treibende Pakete. Knapp vorbei. Zu knapp. Gedanken an Schraube, Saildrive, Totalausfall. Gedanken, die man sofort wieder wegschiebt, wenn nichts passiert. Das Meer sah kurz interessiert aus – dann nicht mehr.

Nach weiteren 2.182 Seemeilen, 16 Tagen und 15 Nächten fiel der Anker um 22:30 Uhr in Jolly Harbour. Antigua.

Ruhe. Kein Schaukeln. Fester Schlaf. Und das gute Gefühl, nur 2 Stunden den Motor bemüht zu haben.

Fuchur lag still. Er hatte geliefert.
Das Meer wandte sich ab. Auftrag erledigt.

Und irgendwo zwischen Atlantik und Ankerplatz war mal wieder klar:
Exploring Phantasia heißt nicht, dass alles leicht und magisch ist.
Sondern dass man losfährt.
Dass man bleibt, wenn das Meer prüft.
Und dass man weiterfährt, wenn es einen durchlässt.

In diesem Fall hat das Meer es gut mit uns gemeint.
Und wir haben richtig Lust, weiter zu segeln.

Das Video zeigt keine Ankunft. Keine Gesichter. Kein Heldentum.

Nur Meer. Segel. Bewegung. Zeitlupe. Ein Atlantik, der atmet. Ein Boot, das antwortet. Und ein Instrumentalstück, das für unterwegs entstanden ist: symphonischer progressive Rock, ohne Worte – für das, was sich auf See nicht erklären lässt.

Für alle, die den Ozean schon einmal gequert haben. Und für die, die es noch vorhaben.
Oder davon träumen.

Chapter 14 – Madeira Vibes

Kein Seglerparadies? Vielleicht nicht. Aber ein Kapitel voller Kontraste, wie gemacht für Exploring Phantasia.

Nachdem der Anker vor Porto Santo, der kleinen Insel nordöstlich von Madeira, gefallen war, holten wir erst einmal ein paar Mützen Schlaf nach. Das gelang anfangs ganz gut. Schließlich wurden wir nicht mehr ganz so schlimm in der Koje hin- und hergeworfen wie auf der Überfahrt. Schnell wurde uns trotzdem klar: hübsch hier, aber als Dauerlösung taugt der Ankerplatz nicht. (Einen kleinen Eindruck vom Wohnen an Bord bei Schwell am Ankerplatz vermittelt unser neuer Song mit Video: „Rocking at Anchor“.) Also noch schnell die Wanderschuhe geschnürt und die Insel erkundet, bevor es weitergeht.

Fuchur: „Geht nur, ich halte die Stellung. Bringt mir Geschichten mit.“

Dann die letzten Meilen rüber nach Madeira. Erster Stopp: die Bucht von Abra ganz im Osten, marsianisch rot und karg, und gleichzeitig so fotogen, dass man die Postkartendruckerei im Kopf anwerfen möchte. Nur: die See meinte es wieder eher rustikal. Dinghy an Land bzw. Felsen? Eher nicht. Schwimmen? Zu weit. Und mit dem Kajak sind wir noch nicht geübt genug, um im Falle einer Kenterung sicher zurück zum Mutterschiff zu gelangen. Im schlimmsten Fall kommt da bis zu den Kanaren oder noch sehr viel weiter nichts. SUPs stehen seitdem auf der „Vielleicht“-Liste. Da kann man reinfallen und wieder aufsteigen, was beim Kajak so nicht funktioniert.

Fuchur: „Ihr wollt also Bretter, während ihr auf einem Boot wohnt. Tss.“

Wir verholten uns ein Stück die Südküste entlang und ankerten vor Caniçal. Landgang per Dinghy klappte, also rauf und runter über die Hügel (für See-Beine Berge, für Einheimische Spazierwege) – und am Ende des Tages diese Diashow, die man innerlich noch mal abläuft, wenn schon längst wieder Bordruhe ist.

Relativ schnell war klar: Busfahren ist hier nicht unsers, zu unflexibel. Und dann kündigten sich die Ausläufer von Hurrican Erin – nicht als Wind, sondern als Wellen – an. Schon der normale Schwell in „eigentlich geschützten“ Ecken ist sportlich; das hier setzte noch eins drauf. Wieviel, konnten wir nicht einschätzen, aber es machte uns schon nervös. Am portugiesischen Festland hätte es uns womöglich schlimmer erwischt – und bei den Orcas dort gab es kurz nach unserer Abreise auch wieder Interaktionen.

Fuchur: „Glück gehabt.“

Daher entschieden wir uns für eine Woche Hafendasein in der Marina Quinta do Lorde. Nach Texel und Cabo de Cruz erst der dritte angelaufene Hafen für über Nacht seit unserem Start im April. Sonst ankern wir konsequent. Zwei Tage lang wurde das salzverkrustete Boot von innen und außen geschrubbt (endlich Süßwasser genug dafür), Leinen und Zeug sortiert, Kleinkram erledigt und Dinge angefasst, die vor Anker nur halbvernünftig wären. Beispiel: Arbeit an der Steueranlage – dafür musste das Steuerrad komplett runter. Keine gute Idee, wenn man jederzeit vielleicht doch los muss. Auch das mehrfache Erklimmen des Mastes, um die Vorsegelrollanlage zu reparieren, war ohne das massive Geschaukel im Hafen einfacher.
Jeden Tag bot sich dieses Bild zuverlässig zeitversetzt bei den neu ankommenden Booten. Es ergaben sich wieder einmal nette Kontakte in x Sprachen. Der Austausch macht klar: Wir werden uns wiedersehen.

Danach gönnten wir uns drei Tage lang den Luxus eines Mietesels (Auto). Wir kurvten unermüdlich die alten, schwindelerregend steilen kleinen Straßen kreuz und quer rauf und runter über die Insel, Stopps im Kilometer-Takt. Hier und da liefen wir ein Stück, machten Picknick und genossen. Abseits der Must-Sees und Off-Time der Massen, sodass wir die Insel gefühlt für uns hatten. Originalton in Dauerschleife: Ooooooh, Aaaahhhhh, wie schön!!!! Da gab es Monumentales, Kleines, Klitzekleines, Klares, Diffuses, Großartiges, Mystisches, Nachdenklich-Machendes, Demütig-Stimmendes…..

Nebenbei wurde der Wagen zum Lastesel für frischen Proviant und etwas Diesel-Nachschub. Sehr angenehm, mal nicht alles kilometerweit huckepack zu schleppen und dann mühevoll mit dem Dinghy zu Boot zu schaffen. Einfach nur: Auto, Steg, Boot, repeat.

Auf unserem Weg die Südküste entlang begutachteten wir alle potenziell möglichen Ankerplätze mit ernüchterndem Ergebnis: Ja, möglich, aber sehr „rolly“ und damit anstrengend. Letztendlich sagten wir trotzdem adieu zum bequemen Leben im Hafen (teuer, Sanitäranlagen in schlechtem Zustand, Waschmaschine defekt, ein penetranter Geruch der Kläranlage des Resorts, Lage am Ende der Insel….) und verholten uns zurück nach Abra vor Anker: welche Wohltat nach fast einer Woche Hafen – alles wieder wie immer.

Da sind wir nun: Wir jauchzen und freuen uns über den unerwartet moderaten Schwell, arbeiten den ein oder anderen Punkt unserer Boots-ToDo-Liste ab und beschäftigen uns ausgiebig mit den nächsten Möglichkeiten und Schritten. Wir schauen aufs Wasser, auf Steine, auf Wolken. Wie lange noch bleiben? Welche Ziele ansteuern? Oder doch schon zu den Kanaren segeln? Mal sehen, wir checken jetzt mal wieder diverse Wettervorhersagemodelle….

Fuchur: „Ich fahr, wohin ihr zeigt. Aber sagt’s mir rechtzeitig – ich mag es, vorbereitet zu glänzen.“

Update@Fuchur: Morgen Früh geht es los zu den Kanaren!