Landgang

Chapter 20 – Ein Jahr unterwegs – Zwischen Mangroven, Masten und Momenten – es wird weitergehen

Ankommen zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Nach einem nassen, ziemlich sportlichen Ritt von Marie-Galante nach Martinique (heftige Schauerböen von der Südspitze von Dominica an) landen wir schließlich in St. Pierre an der Nordwestseite der Insel. Der Anker fällt – und wir gleich mit, allerdings nicht ins Wasser, sondern in den Entdeckermodus.
Wir paddeln an Land, schließen das Dinghy unter fallenden Kokosnüssen an (leicht erhöhtes Restrisiko) und zu Fuß erkunden wir den Ort, der irgendwie gleichzeitig zwei Leben führt: In unserem Kopf läuft noch das alte St. Pierre – „Paris der Karibik“, Boulevards, Theater, elegante Steinhäuser. Und direkt davor das heutige: improvisiert, bunt, leicht schief, karibisch-pragmatisch. Dazwischen schiebt sich immer wieder der Gedanke an den Vulkanausbruch, der hier einmal alles beendet hat. Ein merkwürdiger Kontrast, der bleibt. Und mein Architektenherz macht kleine, aufgeregte Hüpfer.

Brot, Busse und Begegnungen

Doch, da war doch was, richtig, Karneval, kein Brot mehr, nirgends, bevor die kleinen Läden schließen ist bereits alles ausverkauft. Irgendwann quatsche ich einen nett aussehenden Mann vor seinem Haus an und frage nach einer Möglichkeit, noch ein Brot zu bekommen. Es folgt eine Unterhaltung über die hiesigen Gebräuche und das bevorstehende Fest. Dann verschwindet seine Mutter im Haus – und überreicht uns strahlend: ein Baguette aus ihrer Küche. Das nenne ich Gastfreundschaft! Der Ort wächst uns ans Herz. Wir spähen die Bushaltestelle aus, es gibt sogar einen Fahrplan, sowas haben wir lange nicht gesehen! Und: es funktioniert – nach unseren Maßstäben hervorragend – danke Frankreich!
Wir nehmen den Bus quer über die Insel – durch Regenwald, vorbei am Vulkan Mont Pelée (nein, den Aufstieg traue ich mir nicht zu – Silvi und Hendrik hingegen wedeln Tage später mal kurz hoch. Aber jeder nach seinen Möglichkeiten und Ambitionen.), hinüber zur Atlantikseite. Riesige Farne, Bambus, Zuckerrohrfelder. Alles wirkt ein bisschen überdimensioniert, als hätte jemand beim Maßstab großzügig aufgedreht. Und der Bus? Richtig sauber und luxuriös, mit Klimaanlage, billig. Aber in Antigua war es auch toll, eben anders.

Atlantikseite: Phantasien zum Durchlaufen

Auf der Atlantikseite laufen wir weiter, finden unseren angeblichen „Weg“ mitten durch Zuckerrohrfelder, teilweise eher sportlich als geplant. Dann eine Hängebrücke über einen Fluss, Dschungel ringsum. Und vorne wie im Fokus: die Brandung des Atlantiks an der Flussmündung. Einer dieser Momente, die sich ganz leise festsetzen. Auf der ganzen Tour treffen wir nur ein britisches Paar. Sie wissen gar nicht wovon wir reden, sie kommen vom Parkplatz direkt neben der Brücke. Und später begegnet uns eine einheimische Großfamilie in Flipflops, die fischen wollen – na dann, ich wüsste nicht wie das gehen sollte. Vielleicht fehlt mir die Phantasie. Aber dieser Trip war …. truly phantasia!

Motorstreik und Improvisation

Zurück am Boot dann der Klassiker: Wir wollen los – der Motor nicht.
Also Fehlersuche statt Anker auf. Relativ schnell wird klar: Die Starterbatterie hat beschlossen, dass ein Jahr Dauereinsatz wirklich genug Beitrag ihrerseits war, zumal sie ja schon etwas betagter war, als es losging. Gleichzeitig finden wir auch noch (ein wenig) Salzwasser in der Bilge der Batteriebank, das die Servicebank gleich mit irritiert hat. Also erstmal alles trocknen, sauber machen, sortieren. Dann geht es eben erst morgen weiter – Bordleben in Reinform.

Enge Buchten und weite Begegnungen

Die Starterbatterie überbrücken wir provisorisch über die Servicebank. Funktioniert erstmal. Reicht für die nächsten paar Hüpfer. Zumal wir inzwischen recht gut im Ablegen unter Segeln sind.
Wir segeln weiter nach Petit Anse d’Arlet – und treffen dort Silvi und Hendrik wieder. Seit La Gomera kreuzen sich unsere Wege immer wieder, wir sind sogar die ersten zwei Tage von den Kapverden gemeinsam losgesegelt, bevor sich unsere Routen getrennt haben. Entsprechend viel gibt es auszutauschen: Erfahrungen, Tipps, Geschichten – und Kokosnüsse.
Die Bucht selbst hat es allerdings in sich. Die engste Ankersituation, die wir je hatten. Und während wir noch versuchen, uns halbwegs entspannt einzurichten, schwojen um uns herum große Charterkatamarane, deren Crews offensichtlich gerade ihre ersten praktischen Erfahrungen sammeln. Wenn so ein Teil dann bis auf zwei Meter herankommt, wird es… sagen wir mal: aufmerksamkeitsfördernd.
Vor allem, nachdem uns in St. Pierre tatsächlich zum ersten Mal jemand leicht „angedetscht“ hat. Wir waren zum Glück an Deck und konnten abfendern – aber seitdem schauen wir nochmal genauer hin.

Le Lamentin – Lost Place mit Mangrovenmagie

Dann ruft der Besorgungsmarathon.
Wir verholen uns in die Bucht vor dem Gewerbegebiet von Le Lamentin, östlich von Fort-de-France. Der erste Eindruck ist… speziell.
Wracks überall. Masten ragen aus dem Wasser, Boote liegen halb auf der Seite am Ufer, andere hängen offensichtlich seit Jahren unbewegt an Moorings. Kaputte Stege neben kaputten Gebäuden mit kaputten Booten davor. Dahinter die brennenden Schornsteine einer Ölraffinerie. So eine Art maritimer Endzeitfilm, nur ohne Musik und Abspann.

Mangroven, Serien und ein bisschen Glück

Willkommen fühlen wir uns erstmal nicht. Kein klarer Anlandeplatz, vieles privat, vieles kaputt, und die Bewertungen auf den üblichen Cruising-Seiten sind… sagen wir mal zurückhaltend begeistert und berichten von Ablehnung.
Also machen wir das, was wir immer machen: Dinghy ins Wasser und selbst schauen.
Im letzten Abendlicht fahren wir durch die Bucht. Einen guten Anlandeplatz finden wir zunächst nicht – dafür etwas Anderes: die Mangroven.
Sobald man ein paar Meter hineinfährt, ist man in einer komplett anderen Welt. Still, dicht, voller Leben. Vögel, Fische, Pflanzen – alles irgendwie näher, intensiver. So haben wir das noch nicht erlebt. Die Stille der Bucht ergibt plötzlich Sinn – und fühlt sich nicht mehr falsch an.
Abends, leicht frustriert wegen der Anlandesituation, suche ich nach einer Serie, um unser Französisch etwas aufzubessern und einfach mal abzuschalten vom Ankeralltag. Unsere Technik: kombiniere Spaß mit Lernen, Originalton und Untertitel, alle paar Minuten zurückspulen und Revision. Das funktioniert erstaunlich gut – zumindest bis die Handlung spannender wird als die Grammatik. Ich lande bei Deadly Tropics. Und während wir da so reinschauen, dämmert es langsam:
Diese Mangroven… diese Stege… das kommt uns alles verdächtig bekannt vor. Da waren wir vorhin! Also: genau da!
Am nächsten Tag fahren wir genau zu diesem kleinen Steg – und tatsächlich: perfekter Dinghy-Zugang, versteckt zwischen den Stegen eines privaten Yachthafens, eindeutig legal für uns zu nutzen. Glück muss man manchmal einfach erkennen, wenn es zufällig im (diesmal per VPN deutschen) Fernsehen läuft.

Kulturschock im Einkaufsparadies

Von dort aus laufen wir los – und merken schnell: Das große Gewerbegebiet von Le Lamentin ist zu Fuß praktisch unerreichbar. Die Autobahn führt schnurgerade durch die Mangroven, da kann man aber nicht laufen. Der Fußweg macht einen riesigen Umweg außen herum. Google kennt nur den Weg über die Autobahn, auch zu Fuß. Die Einheimischen schütteln nur die Köpfe, als wir fragen. Also Bus. Kein Problem. Der Fahrkartenautomat ist kaputt, also machen wir was alle machen: einfach mitfahren und möglichst so tun, als wüsste man genau, dass das so gehört.
Und dann trifft uns der Kulturschock.
Nach fast einem Jahr ohne Autobahnen, große Einkaufszentren und Industriegebiete laufen wir uns einen ganzen Tag lang die Füße platt: ein riesiger Decathlon, mehrere (teure) Stoffläden, Baumarkt, alles einmal sichten, Preise vergleichen, Möglichkeiten abklopfen.
Zum Schluss der „Super“markt in der „Mall“. Riesig. Überwältigend.
Das letzte Mal so etwas gesehen? Vermutlich Teneriffa. Davor Hamburg. Nein, nichtmal da. Alles was ein französisches Herz begehrt!!! Käse, Fleisch, Gemüse, einfach ALLES. Naja, wer braucht schon Roggenmehl.
Wir stehen zwischen Regalen voller Optionen – und gehen am Ende mit zwei einfachen Baguettes und zwei Stück heimischen Gemüses raus. Entscheidungsunfähig vor lauter Auswahl. Sonst kaufen und essen wir, was es am Straßenrand gibt, bemühen uns, es lokal typisch zuzubereiten.

Zurück durch die Mangroven – und ins echte Bordleben

Der Rückbus lässt sich Zeit. Viel Zeit. Die Einheimischen beruhigen uns uns geben uns unverständliche Ratschläge. Es ist eben nicht so, dass hier Schulfranzösisch gesprochen wird. Alle sind hilfsbereit, aber wir verstehen fast nichts. Danke trotzdem! Das Wesentliche haben wir mitbekommen – wo wir besser nicht einsteigen.
Am Ende laufen wir im Stockdunkeln zurück durch die Mangroven – mückig (Stirnlampe war eine sehr doofe Idee!), holprig, voll beladen, leicht genervt und ziemlich müde und mit wachsender Wertschätzung für jede funktionierende Straßenlaterne dieser Welt.
Ins Dinghy klettern, durch unmarkierte Wracks und treibende Mooringleinen navigieren und unseren Fuchur wiederfinden. Gut, dass wir das Ankerlicht angelassen hatten. Wirklich gut. Machen wir inzwischen öfter. Gerne auch mit etwas lila Licht im Cockpit, um Fuchur von anderen Booten zu unterscheiden.

Alltag, der keiner ist

Der nächste Tag gehört der Verarbeitung all dieser Eindrücke – und der Listenpflege und Entscheidungsfindung, was wir letztendlich wo kaufen wollen. Zwischendurch baut Chris das WC einmal komplett auseinander und wieder zusammen. Ganz normale Urlaubsaktivität.
Nebenbei beobachten wir Jugendliche beim Training mit traditionellen Segelbooten. Schulsport deluxe. Unglaublich sportlich, viel Teamarbeit, viel Gefühl fürs Boot. Wir schauen zu, staunen und grüßen uns gegenseitig auf Deutsch, Englisch und Französisch. Endlich fühlen wir uns dort willkommen.
Silvi und Hendrik kommen dazu, und gemeinsam machen wir noch einen weiteren Busausflug ins Gewerbegebiet – diesmal mit klarer Mission: kaufen, nicht gucken.
Das Wichtigste: neue Noise-Cancelling-Kopfhörer. Meine sind im Atlantik über Bord gegangen, Christians lösen sich nach Jahren intensiver Nutzung einfach auf.

Le Marin – Chaos, Chancen und nasse Wege

Die paar Meilen gegenan nach Le Marin fahren wir zähneknirschend unter Motor. Wind, Welle, Strömung! Unsere Dinghydavits müssen wir definitiv noch verstärken. Zugkräfte unterschätzt!
Und dann dieser Anblick: die größte, vollste Ankerbucht, die wir je gesehen haben. Ein kurzer „Oh“-Moment, gefolgt von der praktischen Frage: Wo bitte sollen wir hier noch hin?Mit etwas Geduld finden wir einen Platz – stressig, aber machbar. Viel Wind hat die Suche und das Ankermanöver in der vollen Bucht nicht gerade entspannt.
Am nächsten Tag startet Teil zwei des Besorgungsmarathons. Erstmal alles sondieren, vergleichen, planen. Ohs, Ahs und Oh-Nooes inklusive.
Und natürlich streikt genau jetzt das Dinghy. Vermutlich weil es das kann. Der Propeller dreht durch. Ersatz? Haben wir nicht.
Und welche Marke führt hier keiner? Genau, unsere.
Also wieder in den Bus, den es ja hier gibt, halleluja, zurück nach Le Lamentin, reparieren, organisieren, weitermachen.
Danach fügt sich erstaunlich viel: neue Starterbatterie, endlich passende Solarpanels (seit Galizien gesucht!), neue Unterwanten beauftragt.
Und dann fahren wir zu einem echten Luxus: einem Supermarkt mit eigenem Dinghy-Dock, bei dem man mit dem Einkaufswagen direkt bis ans Boot fahren kann.
Nach Monaten des Schleppens über Kilometer durch Hitze fühlt sich das fast dekadent an.

Luxus, Pudel und Dinghy-Realität

Das Leben bleibt trotzdem nass. Es pustet immer ordentlich und es baut sich in der Bucht eine lästige, steile Windwelle auf.
Beim Einsteigen ins Dinghy wird man grundsätzlich mindestens halb geduscht – erst ein Eimer voll von der Seite, dann von vorne, dann sicherheitshalber nochmal von rechts.
An Land sieht man entsprechend aus: erst wie ein nasser Pudel, dann wie ein salzverkrusteter Pudel mit verstrubbelten, verklebten Haaren und weißen Rändern auf den (sowieso schon spärlichen) Klamotten. Aber hier sind viele so unterwegs, also passt das schon. In Deutschland würde ich mich so nirgends hintrauen. Hier haben wir keine Wahl.

Fundstücke und fliegende Dinghys

Zwischendurch treibt ein halb kaputtes Schlauchboot an uns vorbei. Chris springt ins unser Dinghy, fängt das Treibende ein. Kein Name dran.
Wir überlegen, was wir damit tun sollen, fragen herum – keiner fühlt sich zuständig. Nicht mal die Hafenbehörde.
Abends dann die Erlösung: „Hellooo – thank you for saving my dinghy!“
Die Besitzerin hatte schon gesucht. Wir sind es wieder los. Win-win. Wir waren nicht scharf darauf, es zu adoptieren.

Die Bucht lebt

Von den ungewöhnlich kreativen Wohnformen aus Päckchen von gestrandeten Booten, teils mit Gemüsegärten drauf, haben wir aus Respekt vor den Bewohnern, wie auch sonst so oft an Land, keine Fotos gemacht.
In dieser Bucht gibt es einfach alles von klein bis riesengroß, von ganz kaputt und gesunken bis unter Wasser beleuchteter Superyacht. Und wir mit unserem Glücksdrachen mittendrin. Menschen auf der Durchreise, Menschen auf dem Absprung. Menschen die hier hängenbleiben oder hängengeblieben sind. Ein bunter Mix aus vielen Nationen. Allerdings deutlich geprägt von weißer Hautfarbe, wie bisher überall in Seglerkreisen, die wir getroffen haben. Warum ist das so?

Rigg, Rechnungen und Realität

Für die neuen Wanten werden wir übrigens zweimal (bzw. viermal, zweimal hin und zurück) unnötig nass – sie sind einfach noch nicht fertig, obwohl anders angekündigt. Aber gut, das gehört hier offenbar dazu. Für meine Verhältnisse habe ich mich fast gar nicht darüber aufgeregt.
Am Ende steht das Rigg wieder, Chris optimiert gerade noch die Spannung über meinem Kopf, während ich schreibe.

Die ganzen Aktionen waren allerdings so kostspielig, dass wir erstmal auf den nächsten Kreditkarten-Monatswechsel warten müssen. Das ist noch nie passiert! Also Pause in St. Anne, der Ankerbucht direkt um die Ecke.

St. Anne – Pause, die keine ist

Und plötzlich ist alles wieder entspannter. Mehr Platz, mehr Horizont, baden gehen, durchatmen. Kostet gar nichts.
Wir nähen einen UV-Schutz fürs Dinghy aus Stoffresten, waschen mit gesammeltem Regenwasser, machen einen Ölwechsel (danke an Anja und Hakan für den Support und die geliehene Pumpe – inzwischen haben wir selbst eine) und montieren die neuen Solarpanels.

Kleine Welt, große Zufälle

Dann plötzlich eine Stimme von achtern.
Es dauert ein paar Sekunden – dann fällt der Groschen: Ulf. Früherer Stegnachbar aus Deutschland, Ostsee, zuhause. Jetzt in der Karibik.
Er hat uns bzw. Fuchur beim Ankern seines Charterbootes erkannt, ist ins Dinghy gestiegen und einfach mal vorbeigekommen.
Was sonst. So geht das hier.
Kurz darauf sind auch Kira und Turan in der Bucht. Ein paar Boote weiter. Wir freuen uns. Seit Mindelo treffen wir uns immer mal wieder. Natürlich verabreden wir uns später auf einen Sundowner bei uns. Es wird ein sehr schöner Abend – inspirierend, musikalisch, nicht trivial.
Zwischendurch schleppen wir eine riesige Ladung Wäsche zur Wäscherei, erkunden währenddessen die Umgebung – und dann kommt auch noch Laura Dekker mit ihrem Jugendsegelprojekt (Guppy) in die Bucht. Mit Ulfs und Sandras Tochter als Crewmitglied. Auch die zweite Tochter ist schon mitgesegelt. Kleine Welt, mal wieder.

Letzte Besorgungen, große Schiffe, Stammtisch mit Currywurst

Für die letzten Besorgungen müssen wir doch nochmal rein nach Le Marin. Das Ankerfeld ist noch voller als zuvor, also ankern wir weit draußen im tiefen Wasser. Carla und Rene, die wir aus Antigua kennen, gesellen sich dazu. Wir verbringen zusammen zwei nette Sundowner auf unseren sehr unterschiedlichen Booten und stauben nebenbei günstig deren alten Plotter ab, den wir als Tochtergerät im Niedergang montieren wollen.
Das muss aber, wie so viele Installationen besorgter Dinge, erstmal warten.
Im Zuge des „Besorgens“ gehen wir erst alle Fächer unter unseren Bodenbrettern durch, dann im Zuge der großen Motorwartung die vollgestopfte Achterkabine. Kai und Tina nennen ihre liebevoll „die Kammer des Schreckens“. Alles einmal raus und sauber sortiert wieder rein, puh, aber fühlt sich gut an. Abends besuchen wir dann noch Ulf und Sandra und Harald und Christine auf ihrem großen Charter-Katamaran. Möchten wir tauschen? (Noch) nicht wirklich. Doppelte Sorgen!
Beim Einkauf der Motorersatzteile fragt uns der Werkstattleiter, ob wir den Motor neu bauen wollen. Wetten dass wir das EINE Teil das wir nach langen Diskussionen weggelassen haben in der blödesten Situation brauchen werden?
Nach einem letzten Lebensmittelgroßeinkauf geht es schließlich zum Ausklarieren. Toitoitoi, bisher hat die vorab gefürchtete Bürokratie überall problemlos geklappt, ist nur lästig. Aber wir fühlen uns grundsätzlich willkommen.

Dann eine weitere spannende Nachbarschaft: ich erwähnte, dass wir weit draußen im tiefen Wasser ankern. Das mag auch der niederländische alte Dreimaster Oosterschelde. Der nutzt den Raum hinter uns, was bedeutet, dass er förmlich unsere Seite streift, um den Anker zu platzieren. Sehr eindrucksvoll. Aber der Skipper hat alles im Griff! Chapeau!
Wir machen Fuchur abfahrbereit für den nächsten Morgen und Carla und Rene sind so nett, uns in ihrem Dinghy mit zum Seglerstammtisch an Land zu nehmen. Currywurst-Happy-Hour bei einer deutschen Wirtin, gibt es jeden Donnerstag. Kann man machen. Viele kennen sich offensichtlich schon länger. Und natürlich trifft man wieder Leute, die man irgendwo schon einmal getroffen hat. Karibik eben. In diesem Fall freuen wir uns, Kai und Tina wiederzusehen. Mit ihnen waren wir zuletzt zum Karnevalsumzug in Grand Bourg.

Abschied und Aufbruch

Am nächsten Tag geht es nach Rodney Bay, St. Lucia.
Endlich wieder dieses Gefühl: Leinen los im Kopf. Fuchur schaukelt und stampft vor Freude. Segel hoch!
Endlich wieder unterwegs. Endlich wieder dieser kleine Kribbelmoment: Neues vor uns. Phantasien voraus!
Ich sollte mich vielleicht doch nochmal auf „Fluch der Karibik“ einlassen. Bisher habe ich mich dafür nicht begeistern können. Ich habe immer die Messer und Säbel gesehen, nicht den Hintergrund. Jedenfalls reisen wir mal wieder durch Kulissen….

Warum das alles?

Falls ihr euch fragt, warum wir so viel besorgen mussten:

Wir sind nun schon ein ganzes Jahr unterwegs.
Das sind mindestens zwei intensive Saisons.
Mehrere Passagen und eine Atlantiküberquerung liegen hinter uns.
Viel Wind, viel Welle, sehr viel UV.
Das zehrt. Fuchur muss sich wohlfühlen und wir sicher.

Und wir wollen weiter.
Erstmal weiter nach Süden für die Hurrikansaison, also nach den Grenadinen nach Grenada. Orte, an denen vieles nicht verfügbar oder deutlich teurer sein wird.

Also lieber jetzt.

Und natürlich…

Was passiert als erstes, was wir nicht bedacht haben?
Wir erreichen Bequia und die Stimmwirbel der Westerngitarre brechen reihenweise.
Natürlich.
Ok, ja, wir haben noch andere Instrumente, aber unsere Westerngitarre „Cognac“, wie wir sie liebevoll nennen, ist DIE stabile Säule unserer Kreativität und fehlt!

Falls also jemand eine Idee hat, wie wir unterwegs an passende Mechaniken kommen:
Wir sind offen für kreative Lösungen 😄 Jetzt gehen wir mal an Land und fragen uns durch. Silvi hat hier ihren „Shoeman“ gefunden, warum sollten wir nicht einen „Guitarman“ (oder woman!) finden. Leider sind die Ersatzteile relativ speziell und nicht durch Handwerkskunst zu ersetzen.

Wir melden uns!

Ach ja, da war noch was: Sonnenuntergänge, türkisblaues Wasser, barfuß durchs Paradies… Und dann gibt’s da noch die andere Seite. Dieser Song ist unser ehrlicher Blick auf das Leben an Bord von Fuchur.

chapter 20 Fuchur Titanic Songtext mit Akkorden hier Herunterladen

Chapter 19 – zwischen Euro, Dollars, Dschungel und Macheten

Guadeloupe fühlte sich an wie ein sanfter Wiedereinstieg in Europa.
Zumindest in unserem Kopf. Wir zahlten wieder in Euro. Die Autos fuhren wieder rechts.

Beides irritiert zuverlässig. Kaum hat sich das Gehirn auf „andere Welt“ eingestellt, wechselt die Realität wieder die Seite. Fuchur rollte nur leise mit dem Bug – er kennt nur Kollisionverhütungsregeln.

Wir ankerten in der Grande Anse direkt im Norden der Insel und liefen nach Deshaies.
Die Serie „Death in Paradise“ kannten wir damals noch nicht. Die Begeisterung anderer Segler für diesen Ort konnten wir also nur höflich zur Kenntnis nehmen. Später haben wir das nachgeholt. Erste Staffel. Aha-Moment. Plötzlich war alles Kulisse.

Guadeloupe ist vertraut und tropisch zugleich:
Baguette unter Palmen.
Freilaufende Hühner zwischen Hibiskus und Bananen.
Ziegen und Kühe neben den Wegen.
Wir suchten und recherchierten Früchte wie Darwin und fanden das ein oder andere Essbare.
In Malendure kauften wir bei Leader Price groß ein, die erste Gelegenheit seit Langem, und eine Machete. Man weiß ja nie.

Les Saintes – erst unruhig, dann schön und produktiv

Les Saintes empfingen uns erst mit Geschaukel.
Der einzige bojenfreie Platz war bei viel Wind alles andere als romantisch. Also gaben wir auf. 13 € pro Nacht. Boje vor Îlet à Cabrit. Entscheidung: hervorragend. Dort fanden wir, was man nicht kaufen kann: Ruhe.

Wir spazierten, schnorchelten, liefen Terre-de-Haut kreuz und quer ab. Es gab super Baguette. Ein bisschen Gemüse. Ein bisschen Obst. Und den Pompière Beach mit Kokospalmen, die aussehen, als hätten sie Palmitektur studiert.

Das riesige Bojenfeld vor Terre-de-Haut ist ein eigenes Schauspiel. Und mittendrin gleiten regelmäßig kleine, elegante Kreuzfahrtschiffe vorbei. Manchmal sogar unter Segeln. Man fühlt sich wie ein Statist im Film. Und jedes mal zauberte uns ein Heimathafen Hamburg ein Lächeln in die Seele.

Nebenbei arbeiteten wir. Gastlandflaggen für Dominica und St. Vincent wurden genäht. Das Rigg nach der Atlantikbeanspruchung von oben bis unten systematisch gecheckt und kleinere Schäden sofort behoben und Verbesserungen vorgenommen. Der Drucker, seit Monaten beleidigt verstaut, musste überredet werden, wieder Patronen anzuerkennen. Ausklarierungsdokumente drucken ist erstaunlich nervenaufreibend, wenn ein Gerät beschließt, dass es lieber meditieren möchte.

Dominica – Schwell mit Charakter

Dann Dominica. Wind aus Ost. Wir im vermeintlichen Schutz der Insel.
Und trotzdem rollt der Nord-Nordwest-Schwell von fernen Winterstürmen im Norden herbei. Quer zum Schiff. Fies. Rhythmuslos. Auf Antigua gab es immer eine Möglichkeit, sich in eine entsprechend geschützte Ankerbucht zu verholen. Diesen Luxus bietet die Westküste von Dominica nicht. Der weit gereiste Schwell trifft auf steile Strände, bricht kurz und hart – und macht Anlanden zur Mutprobe. Unsere Versuche waren … grenzwertig. Und oben sofort dichtes Gebüsch. Wo Dinghy festmachen? Und natürlich steht genau am einzig möglichen Platz eine Kokospalme. Fallende Nüsse sind kein Mythos.

In Portsmouth South beschlossen wir zunächst zu laufen. Busfahren ist hier eher eine theoretische Idee. Mietwagen teuer. Straßen mit Unterboden-Ambitionen. Also Füße.
Ein Zufall führte uns genau zum Schulschluss in einen endlosen Strom uniformierter Schüler:innen. Wir reihten uns ein, liefen den Hügel hinunter, sahen, wie sich Wege trennten, Schüler abbogen, Türen aufgingen. Kein Event. Kein Highlight. Nur Alltag.

Und genau das war eines.

Später entdeckten wir Bananen in einem einfachen Verschlag. Also suchten wir den Gärtner. Ein sehr alter Mann, der uns Kochbananen und rote Bananen verkaufte – und geduldig erklärte, welche man kocht, welche man roh isst und wann sie perfekt sind. Hände, Füße, Kreolisch, Englisch. Verständigung gelingt, wenn man sie will.

Dschungel und Macheten

In Portsmouth, sagte man uns, dürfe man den Indian River keinesfalls verpassen. Schließlich eine weitere Filmkulisse, diesmal von „Pirates of the carribean“. Also fragten wir uns durch ein Wohngebiet bis durch das Gelände eines Bauhofes und fanden schließlich den Trail am Fluß entlang. Nicht dort wo die Karte ihn zeigte. Wir betraten zum ersten Mal Regenwald – beeindruckend!

Davon wollten wir natürlich mehr und schnappten uns den nächsten Fluß (Picard River) startend an seiner Mündung ins Meer. Dominica zeigte sich von seiner schönsten Seite: Kaskaden, Naturpools, flache Steine im klaren Wasser. Sonntagmorgen. Studenten mit Rum-Picknick luden uns ein. Wir lehnten ab – der Berg wartete.

Weiter oben dann die andere Seite: bellende Hunde, die ihre Reviere in verlassenen Gemäuern voller Müll verteidigten, Plastikplanenfetzen zwischen Bananenstauden, leere Flaschen Pflanzenschutzmittel am Wegesrand. Dominica spart nichts aus. Schönheit und Verfall leben hier Tür an Tür. In der Einsamkeit, wo der Weg im Fluß verschwand, trafen wir einen Mann, der dort in der Bananenplantage arbeitete. Wir fragten nach dem Weg. Er sagte nur: „I’ll bring you.“ Verschwand in einer verfallenen, vermüllten Hütte. Kam zurück. Mit Machete. Schluckmoment. Gut, dass wir an den Anblick schon gewöhnt waren. Beim letzten Spaziergang nutzte eine Zufallsbegegnung seine Machete, um uns eine Guave vom Straßenrand mundgerecht zu kredenzen. Aber hier oben am Ende der Welt?
Spoiler: Wir leben noch.
Er war freundlich. Erzählte von seiner Arbeit und seinem Glück, nicht in den ganz steilen Hangplantagen arbeiten zu müssen. Der Trail allerdings hatte nur noch lose Bekanntschaft mit der Karte. Steil. Steiler. Kaum noch Weg. Irgendwann drehten wir um und rutschten mehr oder weniger kontrolliert zurück ins Tal, nochmal an den Hunden vorbei..

Exploring Phantasia heißt manchmal auch: Karte +, Realität -.

Zweiter Versuch, gleicher Matsch

Das Picard-Viertel klang harmlos.Viele Studierende der American Canadian School of Medicine wohnen dort. Google Maps zeigte Straßen und Wege, war optimistisch. Die Einheimischen weniger. Kopfschütteln inklusive. Am Ende standen wir wieder im Matsch. Also wieder: retoure. Und wieder ein paar echte, freundliche Begegnungen.

Strand. Brandung. Entscheidung.

Zurück am Dinghy waren die Wellen inzwischen deutlich entschlossener. Eigentlich zu viel.
Also Plan B: Alles ausziehen, was beim Schwimmen stören würde. Sollte das Paddeln nicht funktionieren, könnten wir das Dinghy schwimmend bis hinter die Brandungszone ziehen. Dann erst einsteigen. Wir arbeiten an der Technik. Theorie: Trittschlaufe plus Flaschenzug-Effekt. Praxis: erster improvisierter Test erfolgreich. Optimierung folgt. Hat diesmal noch ohne geklappt. Ja, größere Wellen treten fast immer in Serien auf – also warten und dann im richtigen Moment los.

Man wächst mit seinen Aufgaben. Oder wird zumindest nasser.

Die Brandung bleibt. Gut, dann eben Boatwork.

Anlanden unmöglich? Dann bauen wir. Der Windpilot wurde demontiert – er ist Offshore-Experte, nicht Inselhopper. Und plötzlich war sie wieder da: unsere Badeplattform. Die Kuchenbude über dem Cockpit wurde reaktiviert. Endlich wieder draußen sitzen, trotz karibischem On-Off-Sonne-Regen-Theater. Unser Lebensraum wuchs spürbar.

Fast gleichzeitig montierten wir die letzten Aluprofile für die Davits. Gamechanger. Dinghy hoch, Dinghy runter, Motor dran, Motor ab – mit Lastenkran und einem Lächeln.

Dann ein Klassiker: Sicherung der Wassermacher-Impellerpumpe verrostet. Pumpe tot. Kurze Stille.
Wir fahren bewusst Minimal-Rückspülstrategie, produzieren täglich kleine Mengen, um unseren Energiehaushalt und den Kärcher zu schonen. Der ist nicht für lange Betriebszeiten ausgelegt. Und ohne Rückspülen des Systems müssen wir auch weniger Wasser produzieren, nur um es wieder ins System zurück zu geben. Ohne Wasser wird es aber schnell ernst für die Membran, dann gammelt sie und wird unbrauchbar, ein sehr teurer Defekt. Und wo eine neue Membran herbekommen?

Also sofortige Reparatur alternativlos. Mc Gyver half. Konstruktion verbessert. Einkaufsliste für Martinique? Wird immer ambitionierter.

Mero – oder: Dominica spuckt uns aus

Wir segelten weiter südwärts und ankerten vor Mero. Der Schwell dort: unerträglich. Anlanden unmöglich. Es fühlte sich an, als wolle Dominica sagen: „Nicht jetzt.“ Also drehten wir um. Zurück nordwärts nach Guadeloupe. Und entdeckten die Insel Marie-Galante. Wir erwarteten nichts.
Wir bekamen alles.

Schildkröten. Kristallklares Wasser. Postkartenstrand. Lange Spaziergänge durch hiesigen Mischwald direkt am Strand und durch Wohnviertel im Inselinnern. Eine historische Rumdestillerie in Aktion – eine riesige Maschine, Förderbänder, Zahnräder, Kettenriemen. Man kletterte quasi durch den Bauch der Rumherstellung.

Wir entdeckten den Ort Saint-Louis. Und verbrachten den Karnevalssonntag in Grand-Bourg, der Inselhauptstadt. Hin ergatterten wir einen Bus. Der Fahrer bot uns an, bis zu sechs Personen „privat“ für 40 € am Abend zurückzubringen. Gab uns seine Telefonnummer, wir sollten einfach anrufen wenn wir nach Hause wollen. Sonst wären es 10 km Nachtmarsch geworden. Zwei Buddycrews waren schnell eingesammelt. Manchmal fluppt es einfach.

Und dann?

Ein Wetterfenster rief. Der Nord-Nordwest-Schwell blieb. Der Wind wäre bald zu stark, um wegzukommen. Also beschlossen wir schweren Herzens, Dominica diesmal nur zu passieren und direkt nach Martinique zu segeln.

Inzwischen haben wir Nordmartinique erreicht. Haben zufällig entdeckt, dass wir wieder einmal in Kulissen ankern, diesmal von „Deadly Tropics“. Doch dazu später mehr.

Denn dann wollte der Motor nicht mehr anspringen. Die Starterbatterie hat ein Spannungsproblem.
Stunden später, immer noch im elektrischen Innenleben von Fuchur, sind alle verdächtigen Fehlerquellen systematisch ausgeschlossen: eine neue Starterbatterie muss her. Jetzt starten wir den Motor notdürftig per Servicebank und warten auf ein Wetterfenster, um nach Le Marin, dem Segelzentrum der Karibik, zu segeln, wo wir hoffentlich alles bekommen und reparieren können, was auf unser immer länger werdenden Liste steht: Einkäufe, Bootsarbeiten und die Vorbereitung auf St. Vincent und die Grenadinen.

Fuchur schaukelt geduldig vor Anker. Als wüsste er, dass jede Reise nicht aus perfekten Etappen besteht, sondern aus Entscheidungen, Improvisationen und dem Mut, umzudrehen.

Exploring Phantasia heißt nicht: immer weiter.
Sondern: weiter denken. Weiter fühlen. Weiter segeln.

Wir melden uns!

Hier der Text zum Song auf Englisch und Deutsch

songtext chapter 19 maps don’t know this place Songtext auf Englisch und Deutsch hier Herunterladen

Chapter 18 – Zwischen Superyachten und Sauerteig – Antigua & Barbuda

Nach unserer Atlantiküberfahrt fällt der Anker endlich in Jolly Harbour an der Westküste von Antigua. Erst mal durchatmen. Sonne. Meer. Rum-Punch. Und dieses konkrete Gefühl, wieder Ankergrund unter dem Kiel zu haben. Natürlich erst nach der ordnungsgemäßen Einklarierung. Freundlich, geduldig, zeitintensiv. Karibiktempo. Wir lernen weiter.

Antigua und Barbuda zeigen sich von ihrer erwarteten Seite: traumhafte Buchten, Menschen aus aller Welt, die ihr ganz persönliches Karibikbild leben. Charterkatamarane, Superyachten, Tagesgäste. Wer Ruhe sucht, lernt schnell, zwischen Jetskis, Wingfoilern und Ausflugsbooten mitzudenken. Navigation findet nicht nur auf der Karte statt.

Wir schauen uns um. Stadtplanung, Architektur. Gates. Sichtachsen. Sonnenuntergangskorridore. „Stadt“planung als Versprechen. Alles sorgfältig komponiert – und direkt daneben Häuser in leuchtenden Bonbonfarben, pragmatisch, zusammengewachsen, voller Alltag. Am Straßenrand ausgediente Autos, Ersatzteillager im Freien. Über allem die Spuren vergangener Hurrikans. Eine Staubschicht aus Müll liegt wie ein Schleier über und unter fast allem. Nichts ist hier glatt, vieles erstaunlich widerstandsfähig.

An Bord von Fuchur läuft das Leben im eigenen Takt. Dinghy fest, Sauerteig gefüttert, Brot gebacken, GingerAle und Kefir angesetzt. Unser DIY-Wassermacher läuft endlich – und macht uns richtig stolz. Jeden Tag allerdings auch eine halbe Stunde Arbeit und Krach wegen der Kärcher-Hochdruckpumpe: halbes Bad ausräumen, zig Hebelchen umlegen, mit dem mühsam zwischen den Schauern ergatterten Sonnenstrom etwa 20 Liter Trinkwasser entsalzen, alles retour. Da überlegt man sich dreimal, ob man das Nudelwasser inklusive Salz doch lieber gleich mit dem Topf über Bord holt. Trotzdem: der Stolz über die Selbstversorgung überwiegt.

Routine trifft Improvisation. Schildkröten paddeln neugierig um Fuchur herum und schauen uns an, als hätten sie eine Meinung dazu. Wir beobachten, lachen, schütteln manchmal den Kopf. Der Karibik-Alltag dürfte eigentlich mehr Bootsarbeit wie Rumpf polieren enthalten. Doch oft ist es schlicht zu heiß, oder wir müssen dringend Land und Leute besuchen. Der ausführliche Riggcheck zeigt nochmal: Fuchur hat den Atlantik gut gemeistert. Ein paar Leinen tauschen wir vorsichtshalber in Martinique. Für die nächste große Passage wollen wir die ein oder andere Optimierung für das Handling vornehmen und die Leinenführung optimieren, damit durch die Dauerbelastung nichts mehr scheuert.

Mangroven, Korallenriffe, Algenteppiche. Sonnenauf- und -untergänge, die man kaum fassen kann. Schauer ziehen durch, hinterlassen vollständige Regenbögen, manchmal doppelt. Und endlich nach langen Monaten ohne wesentliche Niederschläge wieder Wasser zum mehr als Blitzduschen, Schnorchelequipment spülen, Wäsche waschen, Decksbeschläge entsalzen. Unsere Auffangstationen an Dodger und Bimini sind erfreulich effektiv.

Fregattvögel und Pelikane kreisen über uns. Palmen, weißer Sand, türkisfarbenes Wasser, großer Fisch jagt kleine Fische direkt unter dem Boot. Klischee? Ja. Aber einfach da. Zum Sundowner am Strand gesellen sich Heerscharen Glühwürmchen, die begeistern. Leider auch unsichtbare Sandfliegen, die fies beißen. Bloß nicht kratzen. Kleine Wunden werden hier im warmen Wasser schnell zu großen Problemen.

Wir schnorcheln. Staunen. Weniger Vielfalt als erhofft, mehr tote Korallen als erwartet. Beides bleibt hängen. Zwischendurch entsteht unser „Fuchur’s Morning-Briefing“-Song. Ankeralltag, chaotische Buchten, kleine Eigenheiten an Bord. Der Song macht Spaß – wichtiger ist, was wir sehen: wie unterschiedlich Menschen das Meer nutzen. Und wie die Natur versucht, ihren Raum zu behaupten.

Lebensmittel sind teuer. Sehr. Rum und Grapefruitsaft nicht. Sind das auch Lebensmittel? Wir kaufen gern an Straßenständen, gehen auf den Markt, schauen, was wächst, und versuchen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wilde Bananen, Mangos, eine frisch gefallene Kokosnuss. Und wir lernen Vorsicht: kleine grüne Äpfelchen sind Manchinelläpfel. Hochgiftig. Wieder was gelernt. Aber die ganz kleinen apfelähnlichen Früchte, die wir auf anderen Bäumen sahen, konnte man nach Gesprächen mit Einheimischen essen – fast wie Kirschen, aber grün.

Wir wollen auch in die Hauptstadt St. Johns. Also nehmen wir den alten, klapperigen Minivanbus. Ohne Fahrplan. Er fährt, wenn er voll ist. Tür auf, Leute rein, Hupen, Lachen. Ein kleines Abenteuer – und wir mittendrin. Der Markt lohnt sich. Wir kehren an Bord zurück mit einem großen Beutel Obst und Gemüse. Sauteurer Luxus!

Zeit, weiter nach Süden zu segeln. Antigua und Barbuda haben uns gefordert, inspiriert und oft schmunzeln lassen. Danke für Sonne, Meer, Gastfreundschaft – und das tägliche kleine Chaos.

Und Fuchur? Der schwimmt weiter. Wie immer. Auch wenn sein Unterwasserschiff dringend Aufmerksamkeit braucht.

Nachtrag:
Inzwischen in Guadeloupe. Französische und kreolische Lebensart, Baguette, wieder Französisch im Ohr. Wir haben eine Machete gekauft und gehen nicht mehr direkt unter Kokospalmen durch. Aber das ist eine andere Geschichte.

hier der englische Originaltext des Briefings mit deutscher Übersetzung

songtext chapter 18 – Fuchur’s Morning Briefing Songtext in Englisch und Deutsch hier Herunterladen

Chapter 15 – Am Rand der Europakarte – Tiny Me

Seit dem 7. September treiben wir uns nun zwischen den Kanaren herum – einem Vulkanarchipel, das wirkt, als hätte jemand Europa kurz geschüttelt, dann die Fenster offen gelassen und ein paar afrikanische Farben wären hereingeweht.
Die Inseln liegen da wie eine verstreute Sammlung von Lava-Entwürfen: kantig, stolz, ein bisschen verrußt – aber mit Herz.

Die Überfahrt hierher war fast beleidigend gut. Wir flogen mit 5–8 Knoten bei mäßiger Welle dahin, Sonnenschein, ein erster Mahi-Mahi am Haken und rundherum Crews wie Figuren in einem Buch: Man blättert weiter, und plötzlich tauchen sie wieder auf. Mitsamt ihren eigenen Geschichten. Den ein oder anderen hat man vielleicht einmal irgendwo in einer Ankerbucht in Nordspanien getroffen, und bei allem was beide zwischendurch erlebt haben, segelt man plötzlich nebeneinander her oder trifft sich vor Anker oder im selben Hafen. Manchmal ist die Welt auch sehr klein.

La Graciosa empfing uns wie eine Mischung aus Mondoberfläche und Buntfilm. Gelb, karg, schön. Eine Insel, die so wenig tut, dass sie unfassbar viel macht. Hier roch es ein bisschen nach Afrika, ein bisschen nach Abenteuer, und ein bisschen nach: Warum gibt es eigentlich so wenig Schatten?
Aber das gehört dazu. Wir wollten ja kein Spa-Resort.

Dann ging es weiter, eine Insel nach der anderen – Perlen auf einer windzerzausten Kette. Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria.
In Arrecife auf Lanzarote brachten wir eine komplette Woche damit zu, Dinge zu organisieren, zu reparieren, zu suchen, zu finden oder nicht zu finden.
Währenddessen puderte der Saharastaub Fuchur so ungeniert ein, dass unser Boot irgendwann empört wirkte. Fuchur mochte das gar nicht – und kommentierte es mit jeder Menge Quietschen.
Wer einmal versucht hat, Sand loszuwerden, weiß: Man verliert nicht – man verhandelt. Und der Sand hat den besseren Anwalt.

Die Kanaren sind offiziell Europa, aber praktisch ein logistisches Experiment. Zoll? Lieferbarkeit? Oft wohl eine Lotterie mit Formularen – vorausgesetzt, man findet überhaupt jemanden, der bereit ist, hierher zu liefern, und man selber den Aufpreis zu zahlen. Wir trafen unterwegs Segler, deren Bestellungen inzwischen fast ein eigenes Jubiläum feiern könnten.

Auf Teneriffa bekamen wir dann einen Mietwagen. Und plötzlich ging alles schnell: hoch, runter, kurvig, steil, schmal, unfassbar weit. Die Insel hat so viele Gesichter, dass man das Gefühl bekommt, alle fünf Minuten in eine neue Welt zu treten. Ein echtes Phantasien. Für den Gipfel des fast 4000 Meter hohen Teide fand sich die Gelegenheit nicht – aber er ragte dafür über mancher Bucht wie ein stiller Wächter. Wir haben uns damit begnügt, ihn aus der Ferne so intensiv anzustarren, dass er es bestimmt gemerkt hat.

Und jetzt: La Gomera. Endstation Europa. Startpunkt Atlantik.

Wir bunkern Gemüse – möglichst ungekühlt, möglichst unverdächtig – und waschen alles ab, was auch nur im Entferntesten nach „Kakerlakenhotel“ aussieht. Wir reparieren das Vorsegel, waschen Wäsche, bergen verirrte Schrauben, und suchen weiter nach dem letzten Saharastaub in der Bilge.
(Möglicherweise wohnt er jetzt dort. Möglicherweise zahlt er Miete. Wir wissen es nicht.)

Und dann fiel tatsächlich Regen. Nach Monaten.
Ein kurzer Moment, der die Insel riechen ließ wie die Version von sich selbst, die sie im Herzen gerne wieder wäre. Die Stauseen hier sind quasi leer.

Europa liegt hinter uns. Vor uns liegt: eine Entscheidung des Wetters. Kapverden als Zwischenstation? Oder doch nonstop in die Karibik? Oder das mysteriöse Dazwischen, das es nur in der Seefahrt gibt. Die Vorhersagen sagen Montag oder Dienstag könnte es losgehen. Wir sagen: Mal schauen.

Seit Beginn unserer Reise hat sich unser innerer Maßstab nochmal verschoben – oder eher: zurechtgeruckelt.
Wir sind klein.
Das Meer ist gewaltig.
Die Berge sind riesig.
Die Klippen unerklimmbar.
Die Schluchten unbegehbar.
Und die Sterne strahlen ohne Konkurrenz, weil außer ihnen hier draußen nichts leuchtet.
Die Wellen entscheiden jeden Abend, wie viel Schlaf sie uns gönnen.
Die Natur bestimmt, was sie erlaubt – und was nicht.

Genau dieses Gefühl — dieses „tiny me“, dieses stille Staunen darüber, wie wenig wir im Gesamtplan der Dinge bedeuten und wie schön das gleichzeitig ist — steckt in unserem neuen Song.

👉 Hört selbst: Tiny Me

Nachts tanzen die Fische ums Boot, als hätten sie einen geheimen Rave Club entdeckt.
Im Morgengrauen krabbeln winzige Wanderer über die Grate wie Ameisen in Funktionskleidung.
Und manchmal verwandeln der Schwell, plötzliche heftige Fallböen oder unerwartete Winddreher einen eben noch perfekten Ankerplatz in ein schnelles, gar nicht poetisches „Nichts wie weg“. Plan B oder C aus der Tasche zaubern? Wäre schön. Die Wahrheit: Das gehört zur Ankerroutine – jedes Mal.

Der Atlantik entscheidet, wo wir schlafen dürfen und ob wir das Dinghy heute benutzen oder lieber direkt losschwimmen, um an Land zu kommen. (Also das Dinghy hat hier nicht viele Ausflüge gemacht.)

Wie weit wir auf den Kanaren gekommen sind?
Bis zu dem Punkt, an dem Demut und Dankbarkeit lauter geworden sind als jede To-Do-Liste.

In der Galerie findet ihr keine dramatischen Abenteuerbilder – weil es diesmal einfach keine gab.
Dafür aber unseren Alltag hier in den letzten Wochen:
Ankern. Schwimmen. Reparieren. Besorgen. Staunen, immer wieder.
Und Momente, in denen das Herz größer wird, weil die Welt ringsum so herrlich groß bleibt und man selbst klein sein darf.

Wir melden uns wieder, von den Kapverden oder so.

Helga und Chris

songtext chapter 15 tiny me Songtext zum Herunterladen

Chapter 14 – Madeira Vibes

Kein Seglerparadies? Vielleicht nicht. Aber ein Kapitel voller Kontraste, wie gemacht für Exploring Phantasia.

Nachdem der Anker vor Porto Santo, der kleinen Insel nordöstlich von Madeira, gefallen war, holten wir erst einmal ein paar Mützen Schlaf nach. Das gelang anfangs ganz gut. Schließlich wurden wir nicht mehr ganz so schlimm in der Koje hin- und hergeworfen wie auf der Überfahrt. Schnell wurde uns trotzdem klar: hübsch hier, aber als Dauerlösung taugt der Ankerplatz nicht. (Einen kleinen Eindruck vom Wohnen an Bord bei Schwell am Ankerplatz vermittelt unser neuer Song mit Video: „Rocking at Anchor“.) Also noch schnell die Wanderschuhe geschnürt und die Insel erkundet, bevor es weitergeht.

Fuchur: „Geht nur, ich halte die Stellung. Bringt mir Geschichten mit.“

Dann die letzten Meilen rüber nach Madeira. Erster Stopp: die Bucht von Abra ganz im Osten, marsianisch rot und karg, und gleichzeitig so fotogen, dass man die Postkartendruckerei im Kopf anwerfen möchte. Nur: die See meinte es wieder eher rustikal. Dinghy an Land bzw. Felsen? Eher nicht. Schwimmen? Zu weit. Und mit dem Kajak sind wir noch nicht geübt genug, um im Falle einer Kenterung sicher zurück zum Mutterschiff zu gelangen. Im schlimmsten Fall kommt da bis zu den Kanaren oder noch sehr viel weiter nichts. SUPs stehen seitdem auf der „Vielleicht“-Liste. Da kann man reinfallen und wieder aufsteigen, was beim Kajak so nicht funktioniert.

Fuchur: „Ihr wollt also Bretter, während ihr auf einem Boot wohnt. Tss.“

Wir verholten uns ein Stück die Südküste entlang und ankerten vor Caniçal. Landgang per Dinghy klappte, also rauf und runter über die Hügel (für See-Beine Berge, für Einheimische Spazierwege) – und am Ende des Tages diese Diashow, die man innerlich noch mal abläuft, wenn schon längst wieder Bordruhe ist.

Relativ schnell war klar: Busfahren ist hier nicht unsers, zu unflexibel. Und dann kündigten sich die Ausläufer von Hurrican Erin – nicht als Wind, sondern als Wellen – an. Schon der normale Schwell in „eigentlich geschützten“ Ecken ist sportlich; das hier setzte noch eins drauf. Wieviel, konnten wir nicht einschätzen, aber es machte uns schon nervös. Am portugiesischen Festland hätte es uns womöglich schlimmer erwischt – und bei den Orcas dort gab es kurz nach unserer Abreise auch wieder Interaktionen.

Fuchur: „Glück gehabt.“

Daher entschieden wir uns für eine Woche Hafendasein in der Marina Quinta do Lorde. Nach Texel und Cabo de Cruz erst der dritte angelaufene Hafen für über Nacht seit unserem Start im April. Sonst ankern wir konsequent. Zwei Tage lang wurde das salzverkrustete Boot von innen und außen geschrubbt (endlich Süßwasser genug dafür), Leinen und Zeug sortiert, Kleinkram erledigt und Dinge angefasst, die vor Anker nur halbvernünftig wären. Beispiel: Arbeit an der Steueranlage – dafür musste das Steuerrad komplett runter. Keine gute Idee, wenn man jederzeit vielleicht doch los muss. Auch das mehrfache Erklimmen des Mastes, um die Vorsegelrollanlage zu reparieren, war ohne das massive Geschaukel im Hafen einfacher.
Jeden Tag bot sich dieses Bild zuverlässig zeitversetzt bei den neu ankommenden Booten. Es ergaben sich wieder einmal nette Kontakte in x Sprachen. Der Austausch macht klar: Wir werden uns wiedersehen.

Danach gönnten wir uns drei Tage lang den Luxus eines Mietesels (Auto). Wir kurvten unermüdlich die alten, schwindelerregend steilen kleinen Straßen kreuz und quer rauf und runter über die Insel, Stopps im Kilometer-Takt. Hier und da liefen wir ein Stück, machten Picknick und genossen. Abseits der Must-Sees und Off-Time der Massen, sodass wir die Insel gefühlt für uns hatten. Originalton in Dauerschleife: Ooooooh, Aaaahhhhh, wie schön!!!! Da gab es Monumentales, Kleines, Klitzekleines, Klares, Diffuses, Großartiges, Mystisches, Nachdenklich-Machendes, Demütig-Stimmendes…..

Nebenbei wurde der Wagen zum Lastesel für frischen Proviant und etwas Diesel-Nachschub. Sehr angenehm, mal nicht alles kilometerweit huckepack zu schleppen und dann mühevoll mit dem Dinghy zu Boot zu schaffen. Einfach nur: Auto, Steg, Boot, repeat.

Auf unserem Weg die Südküste entlang begutachteten wir alle potenziell möglichen Ankerplätze mit ernüchterndem Ergebnis: Ja, möglich, aber sehr „rolly“ und damit anstrengend. Letztendlich sagten wir trotzdem adieu zum bequemen Leben im Hafen (teuer, Sanitäranlagen in schlechtem Zustand, Waschmaschine defekt, ein penetranter Geruch der Kläranlage des Resorts, Lage am Ende der Insel….) und verholten uns zurück nach Abra vor Anker: welche Wohltat nach fast einer Woche Hafen – alles wieder wie immer.

Da sind wir nun: Wir jauchzen und freuen uns über den unerwartet moderaten Schwell, arbeiten den ein oder anderen Punkt unserer Boots-ToDo-Liste ab und beschäftigen uns ausgiebig mit den nächsten Möglichkeiten und Schritten. Wir schauen aufs Wasser, auf Steine, auf Wolken. Wie lange noch bleiben? Welche Ziele ansteuern? Oder doch schon zu den Kanaren segeln? Mal sehen, wir checken jetzt mal wieder diverse Wettervorhersagemodelle….

Fuchur: „Ich fahr, wohin ihr zeigt. Aber sagt’s mir rechtzeitig – ich mag es, vorbereitet zu glänzen.“

Update@Fuchur: Morgen Früh geht es los zu den Kanaren!

songtext chapter 14 rocking at anchor Songtext hier Herunterladen

Chapter 11 – Ein Monat voller Momente

(Buletti-Drama, Gipfelchenglück, Atlantikzauber und Ankern mit Stil)

Ein Monat ist vergangen – und was für einer. Kein dramatischer Kurswechsel, keine monumentalen Katastrophen. Stattdessen: viele kleine, schöne, schräge, windige, heiße, rollige, salzige, glitzernde, rutschige und herzerwärmende Momente.

Wir haben neue Orte entdeckt, neue Delfine gesehen, neue Mücken verflucht, neue Märkte geplündert, Bootsarbeiten erledigt – und: Trommelwirbel – endlich einen neuen Buletti bekommen!
Nach Wochen des Hin und Hers, in denen wir gezwungenermaßen länger in den Rías de Arousa und Vigo blieben, haben wir das gute Stück abgeholt. Und weitere zwei Wochen später wurde dann auch endlich der alte vom Spediteur eingesammelt – ein logistisches Kunststück. Es war übrigens die erste Gelegenheit seit Texel, mal wieder eine Nacht im Hafen statt vor Anker zu verbringen.

Ansonsten hüpfen wir von Ankerbucht zu Ankerbucht – je nachdem, wo wir bei der gerade angesagten Windrichtung sicher liegen können. Um an Land zu kommen, nutzen wir unser treues Dinghy Poldi.
Dabei hat uns bisher unsere Technik des „Pruderns“ den Einsatz des Außenborders erspart. Unsere Bioversion: Wir rudern nicht, sondern paddeln vierhändig vorwärts. Das sieht etwas seltsam aus – auch weil wir Kajakpaddel benutzen – ist aber erstaunlich effektiv. Und so können sich zwei die Arbeit teilen. Mal sehen, wann das erste Mal die Strecke zu weit oder der Wind zu viel wird.

Über den allgegenwärtigen Restschwell, der vom Atlantik gefühlt auch noch den letzten Winkel der Rías erreicht, und die fiesen Wellen, die Fischer, Fähren, Motorboote und Jetskis verursachen, ist übrigens ein eigener Song in Arbeit – Titel: „Rocking at Anchor“.

Highlights & Lieblingsmomente:

Inseln Salvora, Ons, Cíes und San Martiño: türkisblau, wild und wunderschön. Als hätten die Götter der Seekarten ein paar Postkarten in den Ozean gelegt. Tagsüber überrannt – ja, wir sind auch Touristen –, aber abends gehörten uns Strand, Leuchtturm und Gipfelchen quasi allein.
Um dort zu segeln und zu ankern braucht man eine Erlaubnis, eine grundsätzliche und eine für den jeweiligen Tag. Das war aber kein großer Aufwand. Hier gibt es mehr Informationen zu den Inseln: https://illasatlanticas.gal/es
Ría de Aldán: unser persönlicher Geheimtipp bei wenig Schwell – zerklüftete Felsen, glasklares Wasser, Dinghytouren zwischen den umspülten Felsen im Abendlicht.
Gipfelstürmerchen werden: Faro de Cíes, Alto do Príncipe, Facho de Donón – wir sind einigermaßen fit, auch wenn die Erhebungen mit unter 200 m eher als Gipfelchen durchgehen.
Stadt & Schweiß: Caramiñal zur Mittagszeit – nie wieder. Inzwischen halten wir Siesta und laufen früh oder spät am Tag: Pontevedra (diesmal nur leichtes Busroulette), Boiro, Moaña, Baiona …
Bordleben: Lampen montiert, Solarpanels umverdrahtet, gebrochenes Dinghyruder repariert, Solarladeregler ersetzt, das eine oder andere fehlende Teil bestellt. Man muss die Gelegenheit nutzen, wenn man mal eine freundlich bereitgestellte Lieferadresse hat (danke, Porto Deportivo de Moaña!).
Besondere Orte: Eigentlich jeder. Und dann noch San Simón – ein Ort voller Geschichte und Fischkindergarten. Wir liegen wie in einem aufgeschlagenen Geschichtsbuch vor Anker, schnorcheln bei Statuen, beobachten Fischschwärme beim Planktonfressen, sehen Möwen beim Fischfangtraining zu und bleiben einfach noch einen Moment.
Dazu eine Jugendgruppe, die dort rudert, badet, spielt – Leben trifft Erinnerung. Die Geräuschkulisse hat uns dabei überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil: Sie hat wohl das ein oder andere Gespenst vertrieben.
Hier gibt es mehr Informationen zur Insel San Simon: https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_San_Sim%C3%B3n

Immer wieder sehen wir Fischern bei der Arbeit zu. Rund um die Muschelfarmen und draußen auf dem Atlantik gibt es noch viele, die mit kleinen Booten, Netzen, Reusen, Langleinen oder auch tauchend, umweltschonend und nachhaltig, Meereswirtschaft betreiben – jedenfalls soweit wir das beurteilen können und recherchiert haben. Dabei kommen sie frühmorgens, spätabends und gelegentlich auch nachts quasi in unserer Koje vorbei. Eine erstaunlich friedliche Koexistenz.

Was uns hier ein bisschen traurig stimmt: die Sprachbarriere. Fast alle Menschen, die wir treffen, sind freundlich, interessiert, hilfsbereit. Aber über das Nötigste hinaus, was sich mit Händen, Füßen und wildem Anfängerspanisch irgendwie zusammenrudern lässt, wird es schnell still. Bei Englisch oder Französisch winken hier selbst die meisten jungen Spanier müde ab. Dafür sprechen sie Galego und Spanisch.

Und so bleiben viele Fragen über Land, Leute und Lebensrealität unbeantwortet – oder müssen mit Suchmaschine und Fantasie übersetzt werden.

Unsere Erkenntnis: „Hätten wir doch vorab mehr Energie in die Sprachvorbereitung gesteckt!“
Und gleich danach: „Wie lernt man jetzt bitte noch schnell Portugiesisch (und, und, und …)?“

Wir werden berichten.

An den zentraleren Ankerplätzen trifft sich die Welt. Es wehen Flaggen aus so mancher Herren Länder an den Hecks der Nachbarlieger. Manche auf dem Weg von Nord nach Süd oder umgekehrt, manche von den Azoren oder sonstwo kommend und gehend.
Vor Anker machen es dann alle mehr oder weniger gleich: Dinghy hits the beach, Müll entsorgen, Lebensmittel kaufen, Bootsteile und Co besorgen, Gegend erkunden – repeat.

Und Fuchur?

Unser Glücksdrache auf See hat alles geduldig mitgemacht: das Herumgeeier wegen der Paketverfolgung, das Rollgewoge, das Verharren in windstillen Buchten, das ewige „nur kurz umbauen“.
Manchmal scheint es, als würde Fuchur seufzen, wenn wir schon wieder den Werkzeugkoffer rausholen. Und dann funkelt er im Abendlicht, tanzt durch glitzernde Wellen – und wir wissen: Er ist genauso neugierig und langsam unruhig wie wir.

Unser Bordleben tastet sich weiter nach Süden – Richtung Portugal. Noch ein paar Pirouetten mit Paketdiensten, noch ein bisschen Bastelei, und dann: weiter.
Aber bis dahin genießen wir – ganz in „Dinghy-hits-the-beach“-Manier – das Gluckern und Rauschen zwischen all den kleinen großen Momenten.
Alles ein bisschen wie im Werbeclip. Nur mit mehr Sand im Bett.

Wir melden uns!

Liebe Mitphantasten,

nach 2 Tagen vor Anker neulich bei San Simón hat mich etwas nicht losgelassen. Eine stille Gegenwart, geschichtet aus Zeit und Erinnerung.
Aus diesem Gefühl ist ein Lied entstanden – über das, was war, was bleibt und was zwischen den Zeilen klingt.

„A illa fala, se sabes escoitar.“
Die Insel spricht, wenn du zuhören kannst.

Info über die Insel z.B. hier: https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_San_Sim%C3%B3n

10 – Buchtenbummeln und Bootsbastelei

Hurra, die Ankerwinsch streikt beim Aufholen – also alles auf Anfang. Dabei war Fuchur schon segelfertig: Ankerball eingeholt, Badeleiter geborgen, Segel klar, Dinghy versorgt, alles seefest verstaut und ich hatte schon die Furlerleine und die Schot für das Einhand-Anker-Auf-Unter-Segeln-Manöver in der Hand. Stattdessen kommt am Steuerstand über unsere Walkie-Talkies aus dem Bug an: „Die Ankerwinsch streikt!“ Also Fehlersuche. Lieber hier in der Bucht, wo wir auf moderater Tiefe ankern, als später von Hand aus 15 Metern Tiefe aufzuholen. Wir vermuten den Fehler in der Elektrik und haben schon durchgemessen. Chris schraubt also gerade das Relais auseinander, ich nutze die gewonnene Zwangspause – endlich Blogzeit!

Ein Blogbeitrag ist für uns mehr als ein Reisebericht. Er ist wie eine kleine Zeitkapsel: innehalten im Fluss des Erlebens, sortieren, sichten – was war bedeutsam? Was erzählenswert? Für euch Leser:innen ist es vielleicht ein Blick hinter die Kulissen des Segelns, für uns ein Spiegel, der hilft, das Erlebte zu greifen.

Aber genau das ist oft schwierig. Ich wollte schon vor gut einer Woche anfangen zu schreiben – da kam er, der Regen-Blackout. Kreativ lähmend. Immerhin: ein paar Stichworte habe ich gerettet, die ich jetzt um eine weitere Woche voller Eindrücke und Erlebnisse ergänze.

Es war eine dieser Nächte. Schwell. Mücken. Obwohl wir den Ankerplatz sorgfältig gewählt hatten, um möglichst wenig Atlantikdünung abzubekommen. Um sieben klingelt der Wecker. Wettercheck noch im Bett: Regen – war so nicht angesagt. Wenigstens stimmt der Wind.

Chris ist zuerst wach, macht Kaffee. Dann Tagesplanung: Plan A, B, C – je nachdem, was Wetter, Boot und Tagesform zulassen. Plötzlich höre ich sein zögerliches, dann dringlicheres: „Helga, hier stimmt was nicht!“ – Was denn jetzt schon wieder?! Kann man das nicht gleich genauer sagen?

Ich stürze (so schnell es eben geht) aus der Vorschiffskoje. Rieche es sofort: Verhängnis. Unsere Powerstation qualmt. Obwohl sie ausgeschaltet ist. Mit vier Händen trennen wir schnell alles vom Solarnetz und bugsieren es ins Cockpit. Schnell eine Plane drüber gespannt, denn es darf ja auch nicht nass werden. Minuten später ist das Boot gelüftet. Aber wir sind erst mal stromlos. Kein Ofen, keine Mikrowelle, keine Induktion, kein Wasserkocher – kein „Buletti“ mehr, wie wir unsere geliebte Küchenhilfe nennen, weil sie uns Buletten, Kaffee und Co. zubereitet.

Also: kühlen Kopf bewahren. Mails an Händler und Hersteller, Garantieanfrage. Ob der Support wohl funktioniert ohne feste Adresse und bei unklarer Erreichbarkeit? Einschicken? Undenkbar. Warten? Auch keine Option. Wenigstens läuft der Gaskocher noch – der Kaffee ist gerettet. Danach: aufräumen, putzen, Alltag eben.

Dann schnell noch ein paar Dinge klären: deutscher Behördenkram, Ersatzteile recherchieren – etwa die AIS-GPS-Antenne, die uns seit dem Ärmelkanal fehlt (weshalb wir auf Vesselfinder und Co noch immer bei den Needles festhängen ;-).
Essenszeit. Derzeit: Schlabbertoast. Das gute „Pan Barre“ ist alle.

Vielleicht einkaufen? Mit dem Dinghy an Land paddeln? Man versucht, einen Nachmittagsplan zu fassen – und später, endlich, sitze ich im trockenen Cockpit, bereit zu schreiben. Motiviert. Und dann… brodelt das Wasser.

Riesige Schwärme kleiner Fische – Sardinen, denke ich – tanzen ums Boot. Ich MUSS hinschauen. Lange. Natürlich. Ich nenne es jetzt meditatives Sardinen-Starren – sehr entschleunigend.

Wieder hingesetzt. Nächste Naturbühne. Ich springe auf, will es sehen, festhalten – und schon ist der Schreibmoment wieder dahin.
Am Abend zum Hochwasser – das hier ganz ohne Uhr funktioniert – wird’s wilder. Delfine jagen bis kurz vor den Strand. Fischer setzen ihre Reusen aus – hoffentlich nicht über unsere Ankerkette, die wir morgen bergen wollen. Morgens ganz früh holen sie die Körbe direkt neben unserem „Schlafzimmerfenster“ wieder ein.

Gestern waren da Muscheltaucher. Stundenlang. Mit langen Pressluftschläuchen, direkt neben dem Boot. Klar stören wir irgendwie. Und doch: freundlich, rücksichtsvoll. Danke!

Wir hoffen immer noch auf frische Muscheln vom Markt oder Hafen. Bisher hat’s nie geklappt – Markt schon vorbei oder Rückweg zu lang. Ohne Kühlung keine gute Idee. Essen gehen? Nicht unser Stil.

Es passiert einfach zu viel. Immer. Und das erschwert es, über Vergangenes zu schreiben. Deshalb heute – als Versuch, alles zu sammeln – in Stichworten die 30 Tage seit der Biskaya:

Cedeira: Ankunft nach der Überfahrt. Rummel (Kirmes). Spaziergang in den Hügeln – fast wie Schottland. Regenwasser gesammelt – das Auffangsystem auf Bimini und Dodger funktioniert! (Dazu später mal mehr.) Wäsche gewaschen.

Ferrol (Castell San Felipe): Vor Anker. Erste Mückenplage. Kreuzfahrtschiff zum Anfassen nah. Schlepper machen Wasser-Feuerwerk. Castellbesuch: frei zugänglich, leer, 4 Katzen und ein paar Arbeiter beim Wiederaufbau. Ein Traum von Abenteuerspielplatz!

Redes: Allein am Ende der Ría. Langer, lohnender Fußmarsch nach Pontedeume.

Mera (bei A Coruña): Busausflug. Rückfahrt fällt aus wegen Triathlon. Busfahrer ignoriert uns – Sprachbarriere. Andere Spanier helfen mit Händen, Füßen, Google Translate. Dann Rückfahrt wenigstens einen Teil der Strecke, die letzten Kilometer zu Fuß, schwer bepackt. Ein netter Spanier zeigt uns seinen „geheimen Weg“.

Camariñas: Delfine direkt neben dem Ankerplatz. Wasser in Kanistern geholt (5 Mal mit dem Dhingy zum Strand). Wanderung in die Flussmündung, Stadtspaziergang, Küstenwanderung zum Kap. Wow!

Kap Finisterre: Ums „Ende der Welt“ gesegelt und später auch gewandert. Viel Wind. Busausflug nach Fisterra. Wir fallen mit unseren schweren Einkaufsrucksäcken zwischen den Pilgern gar nicht auf und hören oft den Gruß „bon camino“. Hier ist schließlich das Kür-Ende des Jakobsweges. Hat diesmal alles geklappt. Wir haben das mit der Busfahrerkommunikation auch extra vorher nochmal geübt. Basteltag an Bord.

Ría Muros – Aguieira: Erst in Esteiros geankert, dann nach Aguieira verlegt – besserer Windschutz. Reusenfischer, Dinghy-Ausflüge, Muscheltaucher. Nächtlicher Regen. Routenplanung bei Nieselwetter. Chris montiert endlich die Scheibenverschlüsse am Dodger richtig. Dann nochmal Ankerplatz gewechselt: Abelleira – Aguieira – hin und her, wegen Wind und Böen.

Pfingsten: Heiß! Jetzt hat auch Helga angebadet. Gleichzeitig: Thema Sonnenschutz & Mückenschutz. Wir basteln weiter an Patentlösungen und improvisieren auf hohem Niveau.
galizien zeigt sich landschaftlich vielfältig: Norwegen in warm, Alpenseen mit Bushaltestellen zum Atlantik.
Bis gestern ankerten wir vor einem fast menschenleeren Traumstrand, aber der stürmische Südwind (knapp 30 Knoten) hielt uns an Bord. Der Anker saß gut – auch die imposante Gewitterfront mit von Dauerblitzen rot erleuchteter Atmosphäre in der Nacht hat er tapfer ausgehalten – aber allein lassen wollten wir das Schiff nicht. Andere Boote kamen dazu, deren Anker eventuell nicht so zuverlässig halten. Kollisionen? Möglich. Bis vor Kurzem waren wir fast überall allein. Jetzt kreuzen sich die Wege mit anderen Seglern – dieselbe Route, derselbe Wind. Man trifft sich wieder oder sieht sich auf dem AIS.

Und dann – endlich: Angellizenz! Nach stundenlangem Recherchieren, Lesen, Verstehen, Durchklicken. Spanische Behördenwebseiten, Foren etc.. Ich fühle mit jedem, der der deutschen Sprache nicht oder nur wenig mächtig ist und z.B. versucht, in Deutschland einen Bauantrag zu stellen, um den Vergleich zu meinem alten Job zu ziehen 😉 Letztendlich war es halb Englisch, halb Spanisch über die katalonische Fischereibehörde online möglich, statt wie offiziell üblich x Kopien von x Formularen persönlich vorzulegen. Jetzt hoffen wir auf den ersten maßigen Fang. Muscheln dürfen wir nicht selbst sammeln – macht aber Sinn: Schutz der natürlichen Bänke.

Wir recherchieren viel. Beobachten, lernen, leben im Rhythmus von Wind, Wetter und Alltagsaufgaben.
Und abends, wenn der Kopf einfach zu voll ist, gibt’s eine Folge Game of Thrones im abgedunkelten Schiffsinneren. Reset. Mückennetze anbringen. Jagd auf die kleinen Biester. Und dann: pure Dankbarkeit.

Mit oder ohne Strom – früher ging’s schließlich auch. Jetzt erstmal schauen, wo es Gasnachschub gibt. Gut, dass wir den Gasherd behalten haben.

Ach ja: Wir kämpfen immer noch mit der Zeitzone. Sonnenaufgang um 7 fühlt sich nicht wie kurz vor 5 Uhr an. Dieses von uns geliebte frische Frühaufstehergefühl fehlt. Aber dafür – das spüren wir in jeder Bucht – ist Galizien einfach monumental schön.
Wir genießen die Tage. Die Nächte. Den Wind. Und das Leben auf Fuchur.

Wir haben den Fehler im Ankerwinsch-Relais gefunden und behoben (elektrische Kontaktschwierigkeiten). Dann kann es also jetzt weitergehen.

Wir melden uns!

Helga und Chris

So sieht der GPS-Track aus wenn wir länger ankern

09 – Biskaya deluxe – Wellenreiten mit Delfinbegleitung

Ja, wir haben es wirklich getan.
Wir haben unseren ganzen Mut zusammengenommen, den Anker aufgeholt, den Diesel mit zitternder Hand bezahlt – und sind raus. Raus auf den offenen Atlantik.

Drei Tage und Nächte, 330 Seemeilen und mindestens ebenso viele Ohs, Ahs und Autschs später hat Fuchur mit einem letzten Platscher in der Bucht von Cedeira geankert.
Spanien! Festland voraus! Der Kaffeebecher steht wieder still. Halleluja.

Die Überfahrt?

Eine Mischung aus Hochseemärchen und Waschmaschinenprogramm.

Wind: gut.
Wellen: bis zu 2 Meter, aber mit Taktgefühl.
Atlantik: moderat gelaunt, aber nicht einschläfernd.
Schlaf? Haha. Dazu später mehr.

Es war, als hätte der Atlantik gesagt:

„Na gut, ich lass euch mal durch. Aber vergesst nicht, wer hier der Chef ist.“

Die große Biskaya-Vorabkalkulationsformel™

Was sich ausgezahlt hat? Unsere tagelange Vorbereitung. Und die sah ungefähr so aus:

B = (W × ΔW + T × ΔT) + (V ÷ S) + (P³ + Z²) + N ± K

Dabei gilt:

W = Wettervorhersagen (mind. 6 Apps, kein Konsens)
ΔW = Wetteränderung pro 12 Stunden
T = Tidenberechnung (kompliziert)
ΔT = Strömungsabweichung in Prozent (gefühlt, nicht gemessen)
V = geplante vs. realistische Geschwindigkeit
S = Schlafdefizit der letzten drei Nächte (in Stunden)
P = Proviantdiskussionen pro Tag („Was mögen wir essen? Werden wir seekrank?“ – Nein, wurden wir nicht.)
Z = Anzahl der Zoom-ins auf Windy/Waves/Forecast (exponentiell)
N = Nächtliches Grübeln (in Minuten)
K = Kaputtgeh-Panik (präventiv)

Ergebnis:
Eine Mischung aus Seekarten-Zauberei, Schlafdefizit und staunenden Blicken über die Reling.
Man nennt es auch: Abenteuer.

Was wirklich zählt

Nicht, wie oft wir versucht haben, im Salon nicht abzuheben.
Nicht, wie viele Klamotten wir bei 30° Neigung im Halbdunkel über unsere Köpfe gezogen haben.
Nicht einmal, wie wenig wir geschlafen haben – obwohl unsere gepolsterte Salonkoje wirklich ihr Bestes gegeben hat.

Das wahre Wunder war das, was wir gesehen haben.

Delfine. Viele.
Tagsüber, nachts, leuchtend im Plankton, tanzend durch die Bugwelle.
Wir haben versucht, das festzuhalten: in einem kleinen Video, untermalt von unserer neuen Fuchur-Melodie – weil Magie einen Soundtrack verdient.

Wenn ihr jemals glaubt, Delfine seien überbewertet – schaut es euch an. Und weint ein bisschen. Wir auch.

(Kleiner Hinweis: Ihr glaubt gar nicht, wie schwer es ist, die Kamera im richtigen Moment auf die richtige Stelle zu richten. Vor allem bei Seegang. Und mit salzigen Fingern.)

Angekommen. Angekommen?

Seit unserer Ankunft in Cedeira?
Alltag deluxe:

Wäsche waschen mit Atlantikregenwasser und trocknen im Atlantikwind
Einkaufen mit Galiziens Charme, lecker Muscheln, Chorizo……
Wandern mit Aussicht auf endlos (manchmal ist es dann doch weiter als gedacht)

Jetzt gerade liegen wir vor Anker bei Mera, gegenüber von A Coruña.
Die Sonne geht in Spanien spät unter, der Nordwind pfeift durch die Wanten. Die vorbeifahrenden Pötte erinnern uns mit plötzlichem wilden Hin- und Hergeschaukel daran, dass die Großstadt nicht weit ist.
Morgen geht’s weiter. In die nächste geschützte Ankerbucht – nach Corme.

Zumindest ist das der Plan. Denn letztendlich hat immer der Wind das Sagen,
wenn man auf einem Drachen reitet.

https://youtu.be/8i-6X4xXL40

08 – Erste Male

Ich glaub, es geht schon wieder los!
Morgen früh noch im Sportboothafen von Douarnenez in der hintersten Ecke einparken, Wasser und Diesel tanken – dann wollen wir auch schon die Bretagne hinter uns lassen. Rund 35 Seemeilen nach Westen, um das für seine raue See berüchtigte Raz de Sein zu umfahren, dann scharf links – Kurs Süd! fast 400 Seemeilen über bis zu 4000 Meter tiefes Wasser. Die Biskaya wartet – mit Wellen, die schon viele Schiffe gefrühstückt haben. Ein großer Schritt für uns, der uns einiges an Mut abfordert.

Aber: erstmal zurückspulen.

Querung Nummer Eins
Unsere erste Ärmelkanal-Querung war geschafft! Vor den majestätischen Seven Sisters verbrachten wir eine Nacht und einen Tag vor Anker – herrlich. Doch der Wind fand, wir hätten genug geguckt. Also: Anker auf und wieder ab in die Nacht.

Mit mutwillig verkleinerter Segelfläche schaukelten wir durch schwarze Dunkelheit, um zur richtigen Tide die Sandbank vor dem Naturhafen Chichester zu erreichen.
Unter Deck: Hackewelle. Bewegung? Nur noch unfreiwillig. Ich (Helga) fluchte. Müde, durchgefroren, Fischerboote ohne AIS zickzackten wie betrunkene Glühwürmchen. Da wird die Seekoje im Salon zur Oase der Sehnsucht. Nur: Wenn man endlich rein darf, klappt das Einschlafen nicht – Teufelskreis deluxe.

Unsere kleine Liste der ersten Male

Erstes Watt-Ankern in Chichester: Fünf Meter neben dem Boot war plötzlich Sand zu sehen. Unsere Rechnung und Messung sagt: alles schick, also ruhig bleiben und tief durchatmen.
Durch den Solent: Tidennavigation, nächster Schritt – mit wachsender Begeisterung und einem nächtlichen Ankerplatz direkt vor den Needles.
Race (gefährliche See bei bestimmten Bedingungen) bei den Needles: Äh, ja – nicht ganz so gut abgeschätzt, aber noch im grünen Bereich. Augen auf und durch.
Statt St Albans Head (nächstes gefährliches Race): kein einschätzbarer Wind – also Kurswechsel zum 5-Freunde-Städtchen Swanage. Entgegen unserer Erwartung: hübsch, ruhig, leckeres Gemüse vom Markt.
Sturmtaktik: Versteckspiel in der hintersten Ecke von Poole Harbour – war nett, aber unnötig. Der Wind kam dann doch nicht so böse. Dafür: erstes Ankern zwischen den unzähligen Mooringbojen.
Langer Schlag nach Dartmouth (80 Seemeilen): Delfine, Wellen, 10 Knoten über Grund! Fuchur fliegt. Die Maßstäbe ändern sich – früher hätten wir uns bei den Bedingungen unwohl gefühlt, heute jauchzen wir.
Dartmouth selbst: Ankern mitten im Hafen. Seit Texel haben wir keinen Hafen mehr angelaufen – nur Ankerplätze. Herausfordernd aber befriedigend – und meist kostenlos.
Weiter den River Dart hoch bis Dittisham – dann nach Burgh Island, wieder vor Anker. Wir wären gern geblieben, aber das Wetter hatte andere Pläne.

Nächste Kanalquerung & französische Festspiele
Der Wind meinte es ernst – also früh los, durch die Dämmerung. Wieder Delfine! Eine weitere durchgeschaukelte Nacht auf See, und dann: Bonjour Frankreich! Wie sind wir nur so schnell so weit gekommen?

Unser spektakulärer Ankerplatz: Pen Hir – dramatisch wie ein Piratenfilm in 3D.
Camaret-sur-Mer haben wir durch das Hinterland zu Fuß erreicht (Kinderspiel, nur 3 km, wenn man sich an die Karte gehalten hätte und nicht hier und da noch schauen wollte).
Supermarktdiskussionen mit Händen und Füßen und ein wenig eingerostetes Schulfranzösisch später, ein halbgarer Lieferdeal und am Ende: Brot trocken, Crew nass, Einkauf unvollständig – dafür gibt’s unerwartete Winddreher gratis, die einen am Ankerplatz schonmal nervös machen können.

Müffelklamotten & Schwell-Wecker
Der Wind für die Biskaya war noch nicht ideal – also auf dem Weg zur nach Süden geschützten Ankerbucht ein erster Angelstop. Nach zwei Minuten: ein Pollack, reichlich für zwei Personen! Abends dann ein dramatischer Ankerplatz mit Gischt, Felsen und Atlantikschwell zum Anfassen – spektakulär, aber für Christian nicht besonders schlaffördernd.

Dann: Regen in Douarnenez. Historisches Flair, gute Dinghy-Landung (fast trocken) und ein paddelndes Vorbeischrammen an einer Hafenmauer, die für über 4,5 Meter Tidenhub gemacht ist – ein bisschen gruselig.
Ja, wir paddeln manchmal statt zu rudern. Vorwärts zu zweit ist nämlich viel effizienter – sagt Helga.

Inzwischen ist fast alles salzwasserberührt – und trocknet nur halb. Riecht wie ein Hafen bei Ebbe, nur näher. Wir müssen dringend waschen, aber entweder es ist kein Süßwasser übrig oder zuviel davon von oben, und wo trocknen?
Aber: um 2:45 Uhr wach werden, weil die gesamte Fischerflotte direkt an uns vorbeiknattert – unbezahlbar! Wer braucht schon Wecker, wenn das Meer dich persönlich anspricht?

Morgen geht’s los
Christian kocht gerade Nudeln, Eier und Reis vor. Sandwichbrot liegt bereit. Morgen früh noch tanken – und dann: Biskaya, wir kommen!
Wir melden uns. Hoffentlich nicht als Flaschenpost.

03 Letzte Vorbereitungen

Die wichtigsten Vorbereitungen an Bord sind erledigt. Fuchur steht gut geschützt und trocken in der Halle. Was dort bis jetzt nicht in Angriff genommen wurde, muss unterwegs erledigt werden, denn fertig ist man sowieso nie. Unsere Do-Listen neigen eher dazu, länger als kürzer zu werden. Vieles davon ist Pflicht, aber einiges auch Kür. Eine Architektin und ein Maschinenbau-Ingenieur mit viel Kreativität im Blut halt – da gehen die Ideen nie aus, was es noch zu verbessern und verschönern gibt.

Doch auch zu Hause wartet noch ein Berg an Aufgaben, bevor wir in ein paar Wochen endlich die Leinen loswerfen können. Eine davon war, diesen Blog zum Leben zu erwecken. Wenn ihr diese Zeilen lest, haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht 😉

Das Erdenken und Gestalten der Website war ein Abenteuer für sich. Was wollen wir mit dem Blog erreichen? Wie ausführlich darf er sein, ohne dass wir uns von Fragen wie „Was schreibe ich bloß als Nächstes?“ oder „Bis wann muss das online sein?“ unter Druck setzen lassen? Wen möchten wir ansprechen, und wer möchte mit auf die Reise? Letztendlich haben wir alles selbst gebaut und es erstmal einfach gehalten – ein guter Anfang, auch wenn wir uns manches moderner vorgestellt hätten.

Unser Testlauf in Norwegen 2021 hat uns gezeigt, wie aufwendig selbst kleine Projekte sein können: Videomaterial filmen, Daten verwalten, Filme schneiden – das kann schnell zum Vollzeitjob werden. Solche Projekte verändern den Blick auf das, was gerade geschieht – im Guten wie im Schlechten.

Was wir zukünftig öffentlich machen, wird sich unterwegs zeigen. Fest geplant ist eine Art „Postkartenmodus“ zu verschiedenen Kategorien wie:

Segeln („Was ging mal wieder schief?“)
Landgänge („Schau sich einer das an!“)
Bootsprojekte („Wieder mal länger gedauert!“)
Küchenzeilen („Lecker und so!“)
Kinderkram („Ernstes und Lustiges für alle!“)
Architektour und Baurecht („Ja, ich liebe meinen Beruf!“)
Musik („Gitarre, E-Piano und Kleininstrumente reisen mit“).

Wir wollen Euch die Reise und den Alltag auf unserem Segelboot näherbringen – von den Herausforderungen bis hin zu den magischen Momenten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, tragt euch gerne in unsere Newsletterliste ein. (Man kann sich natürlich auch jederzeit wieder abmelden.)

Abgesehen davon gibt es noch einiges zu organisieren: Dokumente müssen beschafft, Versicherungen abgeschlossen und die Finanzen sortiert werden. Gleichzeitig bereiten wir unser Haus für die Untermieter vor – nicht nur Ordnung schaffen, sondern auch Ballast loswerden. Im Gegenzug stehen endlose Bestellungen an, die abgearbeitet werden müssen.

Und dann ist da noch der Abschied vom bisherigen Leben: ein Ausstieg aus einem geschätzten Berufsalltag und von großartigen Kollegen, die uns all die Jahre begleitet haben. Auch das will gut vorbereitet sein – ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge, der den Blick auf die kommenden Abenteuer frei macht.

Hier zwei kleine Songs dazu.